Під час вступного виступу генерального директора Bvlgari Жана Крістофа Бабіна ми офіційно познайомилися з Антуаном Піном, новим керуючим директором підрозділу годинника Bvlgari під час інавгураційного тижня спостереження LVMH 2020 в Дубаї.

Більше 25 років, ветеран світової годинникової індустрії, Пін провів чотири роки як молодший менеджер з продажу торгової марки LVMH TAG Heuer, перш ніж перейти до високого ювелірного Boucheron в 1998 році як маркетинговий директор бренду. Він повернувся до LVMH, керуючи маркетинговим підрозділом Zenith, а потім наступними посадами в якості керівника директора дивізіону Watch & Jewellery у Великобританії, повернувшись до TAG Heuer Japan як керуючий директор, і нарешті очолив Болгари для Великого Китаю та Австралії.

Антуан Пін, керуючий директором годинників Bvlgari про важливість ризику та інвестування в турбійон Serpenti Seduttori Tourbillon

"Тиждень спостереження" LVMH (технічно три дні) заповнює відсутність першого січня за 10 років без швейцарського ярмарку годинників. Це важливий привід напевно, і OFFWHITEBLOG / World of Watches використовує можливість поговорити з Антуаном Піном про новий напрямок та глобальні тенденції, що формують стратегію годинникового виготовлення Bvlgari в найближчі роки.

У вас є досвід роботи з TAG Heuer та Zenith у таких країнах, як Японія та Китай, і тепер, враховуючи сучасну ситуацію з годинниками та світовим ринком розкоші, що ви робите з Bvlgari та її постійним успіхом (особливо з її шириною світових рекордів )?

Завдяки LVMH у мене був шанс зіткнутися з багатьма різними клієнтами та мати такий досвід, що є надзвичайно корисним, коли потрібно глобальна перспектива. По-перше, ви знаєте, наскільки важлива близькість до клієнта. Далі, ви ніколи не забудете, що важкі часи пройдуть: я був в Англії під час фінансової кризи. Я був у Японії під час землетрусу. Я був у Китаї під час боротьби з корупцією; і всі дослідження обіцяли, що це буде катастрофою. Тим не менш, ми (Bvlgari) завжди мали можливість збільшити свою частку ринку або продажі та досягти зростання на різних ринках, оскільки завжди є заклик до привабливих пропозицій, як щодо продуктів, так і для досвіду, і я думаю, що назва гри це наша здатність по-справжньому думати про себе очима споживача - ми в основному боремося на поступливість.

Цікаво, що сьогодні Bvlgari постійно сподівається надати якусь новинку світових рекордів, бо я вважаю, що це спосіб боротьби з поступливістю. Я маю на увазі, якщо всі очікують, що ми придумаємо щось, що знову є унікальним у виконанні, або порушує ще одну віху тощо, це змушує нас кидати виклик собі, і ми наклали цю дисципліну в колективах, і команди прагнуть, щоб використовувати це як інструмент, щоб підштовхнути себе. Я не кажу, що нам слід постійно придумувати черговий світовий рекорд у тому, як ми це робили, тому що нам також потрібно дивувати, і будуть роки, коли ми не бимо жодних світових рекордів, але це не означає, що ми не здивуємо наших клієнтів та шанувальників по-іншому. Я вважаю, що філософія Bvlgari є відповідною. Це суть розкоші: насолоджуватись клієнтами - це щось складне, але в будь-який час ми розробляємо ідею, яка б закликала людей приходити в магазини, щоб відкрити товар або насолодитися особливим моментом, ми досягли успіху. Тоді ціна на це полягає в здатності бренду ризикувати, а також у тому, що ми маємо дати можливість провалюватися.

Якщо говорити про можливість виходу з ладу та здатність до ризиків, ви ризикуєте, коли більшість марок просто повертаються до архівів - що дає вам впевненість переосмислити правила годинника, які Bvlgari постійно робив?

Я думаю, що дві речі. По-перше, ми - бренд, який завжди розсував межі. Bvlgari створив китайські (порцелянові) ювелірні вироби. Ми створили алюмінієві годинники, навіть створили годинник після продажу спеціально для клієнтів, які відправляли свої годинники на обслуговування. Ми зробили золоті цифрові цифрові годинники також у 70-х роках. Існує традиція інновацій та пропонування несподіваних продуктів, що, звичайно, заспокоює наших найсильніших прихильників. З Bvlgari сприйняття таке, що ми завжди представляємо щось нове та інше.

Далі ви перебуваєте в середовищі, що сприяє інноваціям. Нас очолює генеральний директор, який не ризикує, і це дає нам величезну перевагу. Ця ініціатива та вітання ризику означає, що ми наважимося бути творчими та експериментальними. У житті менеджера є моменти, коли ти часом обдумуєш ризик і кажеш: «Ой, я вклав ці гроші, а що, якщо ми не зможемо? Що робити, якщо ми зробимо ставку на цю інновацію, щоб досягти нашої мети чи цілей або зробити дохід року, що станеться, коли ми не зможемо? " Це моменти, коли тебе трясуть особисто, але не від зовнішнього джерела.

Я думаю, що це обгрунтований підхід завжди збалансувати можливості та інвестиції, але також бути в курсі ризику, коли ви берете на себе ініціативу. Але культура компанії та характер нашого генерального директора дозволяє досить легко приймати ризиковані рішення і переконатися в тому, що вона успішна.Я вважаю це справжнім благом у нашій галузі.

Якщо говорити про ініціативу, у годинниковому виробництві є невимовна ієрархія - одні - спеціалісти з хронографів, інші - ультратонкі годинники, деякі - у турбіллонах, Bvlgari поїхав і зробив їх усі в Octo Finissimo, які проблеми пов'язані з роботою в ускладнення, коли у вас не було попереднього ноу-хау?

Так і ні, у нас не було попереднього ноу-хау. У нас є сильна культура годинникаря, побудована на основі придбання будинків Джеральда Гента та Даніеля Рота, але ми вже розробляли оригінальні годинники 20 років тому, і ми виготовляли деталі годинників і виконували обробку рук більше часу, ніж це. Отже, скажімо, ми маємо деякі інституційні знання з обробки рук та годинника. Я думаю, що сьогодні ми маємо переконатися, що люди зрозуміють, що Bvlgari - це не лише римський ювелір, а справжній годинник з новинками.

Тепер ви маєте рацію сказати, що ринок є дещо традиційним за класифікацією брендів. Але це також, мабуть, не так, як світ сьогодні розглядає речі. Хто б міг подумати, що Apple продасть більше годинників у 2019 році, ніж вся швейцарська годинникова індустрія 10 років тому, і ніхто не думав, що це буде можливо! Але вона продає, і Apple Watch не тільки добре продає, але також продає ремені Hermes за вищою ціною, я думаю, це відображає здатність галузі уявляти й не відставати від Joneses. Сьогодні це інший світ, і наш успіх показує, що світ постійно змінюється.

Щоб бути справедливим до ринку, індустрія повинна пам’ятати, що люди не купують годинник кожні півроку, у тому, як вони купували б одяг чи іншу витрату предметів розкоші, існує дуже різний життєвий цикл товару, і тому зовсім інша стратегія необхідні нашій галузі. Людям також потрібна певна послідовність, оскільки їх не дуже часто піддають спостереженню за спілкуванням. І нам це потрібно пам’ятати, коли ми знаходимо способи викрити їх нашими брендами, навіть коли люди не купують, і продовжувати інформувати та навчати. Тут ми маємо певну роль, щоб люди, які купували, мали велику перспективу галузі, а не традиційну.

Щойно представивши Tourbillon у Serpenti, наскільки великий сегмент складних годинників для жінок у Bvlgari?

Для Bvlgari дуже важливі високі годинники. Я не можу розкрити цифри, але вони значні, очевидно, що ювелірні годинники складають основну частину цього. Хвилинний ретранслятор, який ми запускаємо на Diva цього року, є нашим другим, і наш перший вже розпроданий. У нас є спеціальні замовлені високі годинники для дам високої horlogerie.

Отже, наскільки це велике в цілому, я не можу відповісти, але наскільки це важливо для нас, дуже важливо. Є величезний потенціал - ринок високого класу існує до тих пір, поки ви пропонуєте йому можливість розвиватися та розвиватися, і це те, що ми робимо, ми представляємо і розвиваємо його. Я вважаю, що коли є значна пропозиція, з’являється попит. Це коли немає пропозиції, і тоді хто знає, яким може бути ринок, і явно ми є піонерами в цьому сегменті. Є не так багато брендів, які займаються тим, що ми є, будь ласка, не помиляйтесь, Jaeger LeCoultre і Patek Philippe пропонують ускладнення і для дам, але ми намагаємось пропонувати більше продуктів в середньому.

Я знаю, що ви не можете перерахувати цифри, але ви б сказали, що розділення становить 60:40 з більшою кількістю дам? Чи введення Octo Finissimo трохи нахиляє цей баланс?

Я вважаю, що Octo Finissimo має дещо збалансувати цей розкол, але майте на увазі, що це все-таки дещо нова концепція, особливо з новими моделями з титану ціною вище 10 000 євро; не так багато конкурентних моделей, як ця, і це, звичайно, не "основний годинник". Зараз ми починаємо створювати основні моделі, такі як сталь Octo Finissimo, завдяки успіху колекції на ринку, а також винятковому визнанню, яке воно має сьогодні. Ми думали, що ми повинні зробити його більш популярним, і тому ми запускаємо більш дружнє для споживачів видання, і нам також вдалося вдосконалити продукт з точки зору водостійкості до 100 метрів, щоб Finissimo був в основному зручним для щоденного використання. І тепер ми сподіваємось, що це буде сприйматися як годинник, який ви можете придбати як ваш перший преміум-годинник, тоді, коли ми вперше запустили його. Разом з цим та введенням золота Finissimo на ремінці ми розширимо частку чоловічих годинників у Bvlgari.

Новий Tourbillon для Serpenti Seduttori існує у формі руху, що є рідкістю, оскільки його можна використовувати лише для такої форми, чи могли б ви пояснити ділове мислення, що стоїть за цим? Це натяк на те, що ви збираєтеся виготовити набагато більший асортимент годинників Serpenti?

Нас попросили механічного руху для Серпенті. Історично кажучи, ми мали годинник Serpenti з середини 30-х. Це майже 80-річна колекція, і, очевидно, перші рухи в цій серії були механічними. Як відомо, ринок механічних рухів для дам сьогодні мінімальний, є два гравці і обидва використовують в русі будинку. Отже, ми повернулися до кварцу, коли ми знову ввели Серпенті в більшому масштабі, але був справжній попит на Серпенті механічними рухами, і, очевидно, це те, що ми шукаємо, і це має сенс, тому що ми маємо ноу-хау і абсолютно немає причин, що механічні годинники повинні бути тільки для чоловіків.

Тепер чудовим є також той факт, що завдяки досвіду, який ми набули при мініатюризації механічних рухів, ми можемо тепер глибше заглиблюватися в механічні калібрі для жіночих годинників. Чому турбійон? тому що це вершина гри, а також тому, що це нововведення, а також тому, що ми створюємо мінімальні кількості, і це припускає різні промислові процеси.

Звідки основна частина попиту на жіночі механічні годинники?

Китай.

У бізнес-школі нас традиційно вчать зменшувати ризик. Чи вважаєте ви, що це надмірна залежність від Китаю?

Не для нас. Ми дуже збалансовані у всьому світі *. Це дуже складно керувати, тому що, коли ми занадто врівноважені, люди скажуть, що у нас немає жодних піктограм чи ключових ринків. І я завжди балансував між залежністю від однієї моделі, одного ринку чи одного флагмана. Але ми завжди застосовуємо помірний підхід. Очевидно, коли у вас є можливість покластися на кілька напрямків, щоб керувати бізнесом, це набагато краще, і це очевидно змушує вас почувати себе впевненіше. Найкращий приклад - Rolex. Це перш за все сімейство продуктів, і ніхто не може сказати, що вони не мають успіху.

Деякі марки з 1980-х та 90-х були успішними завдяки Японії та більшою мірою завдяки опорі на Китай. Це питання очікування та бачення, що ви не можете просто покластися на один ринок. Не варто класти яйця в один і той же кошик, принаймні, не довгий час. Скажімо, що, визначаючи сфери, де можна швидше рости, вам також потрібно визначити райони, від яких ви надто залежні, а потім збалансувати портфель та інвестиції ресурсів.

* Генеральний директор Bvlgari оголосив про плани скорочення торгових точок з 600 до 300 протягом 3-6 років, зберігаючи більшу пропорційну присутність бутіків моно-бренда Bulgari. На сьогодні 300 обраних магазинів представляють 85% світових продажів