Off White Blog
Мінімалізм проти максималізму в роздрібній роздрібній торгівлі. Яка тенденція краще підходить Китаю?

Мінімалізм проти максималізму в роздрібній роздрібній торгівлі. Яка тенденція краще підходить Китаю?

March 3, 2024

Мої речі - Ведення книг від Hong Hao. Гонг - китайський художник, відомий своїми творами максималізму

Передмова редактора: Мінімалізм - популярний мистецький та культурний напрям. Як і підйом Марі Кондо, вона приходить і йде, як і джинсові шорти. Максималізм - це контрреакція. Очевидно, що я працюю в ЗМІ, і я гіперінформований про світ, насичений неоновими рекламними щитами, кричущими рекламними повідомленнями та прямими трансляціями в прямому ефірі - я не проти мінімалізму, і мене особливо не турбує максималізм; все, що я закликаю - це читати цей внесений твір з відкритим розумом, оскільки сприйняття максималізму не означає піддатися «шуму», це може так само ймовірно означати, що розвивається, щоб охопити хаос цього і процвітаючи незважаючи на це.

Мінімалізм проти максималізму в роздрібній роздрібній торгівлі. Яка тенденція краще підходить китайському споживачеві?

Після Великої рецесії та десятиліття економічного сповільнення, високого рівня безробіття та зниження економічної активності фінансовий сектор остаточно процвітає, а середній дохід домогосподарств зростає. Економічні обставини мають глибокий вплив на наші звички споживання, а роздрібні торговці борються з результатами економічного спаду. Протягом десятиліття довіра споживачів знижувалася через банкрутство або продаж видатних фінансових установ, таких як Lehman Brothers та Washington Mutual, тоді як розкішні бренди дихали повітрям, оскільки розуміли, що їх витривалість залежить від безперервності фінансових установ. За даними Bain & Company, ринок розкішних товарів в 2009 році знизився на "10 відсотків у США та 8 відсотків у всьому світі". Але не лише споживачі відчували тиск, що розплачується кріпленнями купюр. Великі роздрібні торговці також боролися через власні помилки та складний роздрібний ландшафт. У роки, які залишаються в історії як епоха роздрібного апокаліпсису, такі компанії, як Дж. Мендель (2018), Карвен (2018), БЦБГ Макс Азрія (2017), Йоджі Ямамото (2009), Ескада (2009), Крістіан Лакруа (2009), Джанфранко Ферре (2009) та Білл Бласс (2008) збанкрутували, тоді як J.Crew, JC Penney та Bloomingdale's мали закрити магазини.


Йоджі Ямамото, японський дизайнер славився своїми мінімалістичними творами, піддався світовій економічній кризі і подав заяву про захист банкрутства в 2009 році

У роки рецесії навіть споживачам верхнього доходу доводилося адаптувати свої звички споживання, і це зумовило критичне зниження продажів. Коли споживачі готувались до нової ситуації, модні будинки слідували за цим рішенням, пропонуючи більш стримані, основні колекції. У 2008 році, у розпал Великої рецесії, Надія Грінберг, модний директор журналу Lucky зазначила, що «Не вважати правильним показувати речі, які надмірно розкошені або пронизані розкішшю, у світлі всього, що відбувається у світі , "В той час як для Міуччіа Прада мінімалізм став привабливим варіантом," оскільки, мабуть, в моді було занадто очевидний гламур та нагота ". У той же час для Sally Singer Vogue все було зрозуміло. Світ переживав неспокійні моменти, і це були "дуже нестабільні часи". Вона сказала, що "модельєри - це рецептори; вони вдосконалили антени, і це виходить на злітно-посадкові смуги ». Через це елегантний мінімалістичний естетик став представником того десятиліття. Вуличний стиль був менш експериментальним, визначався обмеженою кольоровою палітрою, де основи гардероба, як чіткі білі сорочки та джинси, стали модними елементами. Покупці розкоші пішли на занижені дизайни, а не показувати своє багатство через надмірності, орнаменти та логотипи.

Чи співвідносяться сприйняття Гуччі максималізму та подальшого відродження?


Підйом мінімалізму

Це було десятиліття Фібі Філо в Селіне, підйом Apple і їхніх незабруднених магазинів, повернення батька мінімалізму 90-х років Гельмута Ланга та сходження дизайнерів, які натякали на навмисну ​​анонімність, як Comme des Garcons і Jil Sander. Але після десятиліття обмежень та тонкої елегантності мода знову охопила легковажність, матеріалізм, розкішність, насичені кольори та багато прикрашений дизайн. Завдяки транснаціональним шлюбам, багатоетнічним націям, сильній економіці, новообраному президенту США та його максималістичній ідеології та підходу нового суперспоживача в Китаї максимізм перейняв. Це гучне, барвисте явище штурмом сприйняло міжнародні події. Радісний, еклектичний тренд, ідеальний для епохи «InstaAge», зробив можливим повернення максималізму. Місцеві дизайнери, такі як Йоганна Ортіс, Моніка Люлієр та Ліал Даккарет, були катапультовані в центрі уваги завдяки своїм важким орнаментованим стилям, пристрасті до рюшам та любові до сміливих кольорів. Бути розбірливим було вже не варіантом, оскільки весь світ кричав із запалом за оптимізм та індивідуальність. Тисячолітній рожевий трендував всюди, тоді як модна аудиторія сприймала філософію, що інклюзивна. Анна Суй, Дольче і Габбана, Пітер Дундас і Роберто Кавалі відродили все більш і більше мантру і дали нам всеохоплюючу, блискучу естетику. У світі розкоші покровителем руху максималізму відродження став творчий керівник Гуччі Алессандро Мікеле.Його дизайни виражають індивідуалізм, екстравагантність та ексцентричність, і Керінг оновив бренд під командою Марко Біцарі-Алессандро Мікеле. Завдяки новій моделі лідерства, Gucci став найпопулярнішим брендом у портфелі Kering. Відповідно до річного звіту про прибутки Kering за 2018 рік, Gucci побив рекорди, маючи «винятковий приріст на 36,9%» та дохід, що перевищив 8 мільярдів євро. Азіатсько-Тихоокеанський регіон становив 45,0%. В цілому це свідчить про те, що навіть якщо економічне сповільнення Китаю насторожує будинок класу люкс, група Kering не втрачає обертів. Успіх Керінга та Гуччі має багато спільного з його маркетингом на китайські тисячоліття та споживачів Gen Z. "Клани Moonlight" (молоді китайські споживачі, які витрачають усю зарплату на предмети розкоші) славляться своїм апетитом до розкішних товарів, а новий творчий напрямок Gucci відповідає їх потребам. Через помітний технологічний прогрес та використання платформ соціальних медіа це покоління сприйняло більш візуальну, чуттєву форму максималізму. Ці цифрові тубільці створюють та висловлюють свою моду та соціальну ідентичність за допомогою доопрацьованих нарядів, і вони намагаються затьмарити своїх однолітків, придбавши найновіший одяг та аксесуари. Їх безперервні пошуки новизни підштовхують їх до споживання моди та тенденцій з необгрунтованою швидкістю. Після того, як вони наповнили свій гардероб основами (напр .: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag та Hermès Birkin), вони рухаються до нових і нечутливих творів. Ця максималістична тенденція пов'язана з підйомом Китаю як економічної, військової та політичної сили.

Уроджене Гуанчжоу, тезка тез Вівієн Там охоплює максималізм

Китайські максималістичні тенденції

За словами дипломата, "новий дух максималізму" в Китаї "підживлюється вірою Сі в переродження Китаю", що є відхиленням від "зауваження Ден Сяопіна" до "збереження низького рівня" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Коли Китай піднімається до статусу великої світової держави, розширюючи сферу свого впливу, китайські споживачі перетворюються на націоналістичні та пишаються своїми культурними коріннями. Етикетка "зроблено в Китаї" вже не є охолодженням і синонімом неякісної, дешевої продукції. Культурні символи, виразні принти (дракони) та сильні кольори (червоний та жовтий), які символізують специфіку китайського споживача, стають сучасними модними висловлюваннями. Ця сміливість і пишність перекладається також на моду, де замість недооцінених повідомлень дизайнери пропонують авангардний, еклектичний дизайн. Китайська технологія та інноваційна ДНК також підживлюють експерименти. У 2017 році китайська компанія PEAK Sport представила перший у світі 3D-баскетбольний башмак із застосуванням хмарних обчислень, робототехніки та передових технологій, місцеві виробники модернізували свої цифрові виробничі можливості. Крім того, існує план "Зроблено в Китаї 2025" (MiC2025) з його амбітним планом. Від AI до 3-D технології друку, виробничий сектор країни буде зроблений революцією завдяки використанню комп'ютерів високого класу та автоматизованих роботів. Цей план зміни ігор може потенційно порушити розкішний сектор, і Китай занадто добре розуміє його конкурентну перевагу. На додаток до цього, іноземні підприємства, що мають далекосяжний потенціал, натякають на можливості Китаю, оскільки вони пропонують свою інноваційну продукцію та послуги на азіатський ринок. Наприклад, Allbirds Inc - каліфорнійський стартап кросівок, який штурмом взяв Силіконову долину, відкриває перші магазини в Китаї та співпрацює з Alibaba з продажу взуття на платформі Tmall. За словами Тіма Брауна, співзасновника та співзасновника компанії Allbirds, компанія прагне донести до Китаю «дизайнерську чуйність та преміум-інновації з природних матеріалів». Allbirds - один із закордонних стартапів, який сподівається відзначитися в Китаї. Ці нюанси залишили слід у китайській роздрібній галузі, зміщуючи художній підхід до максималізму. Крім того, прагнення до емоцій, зв’язності та хвилювання підштовхнули китайську моду в епоху розквіту та чуттєвого перевантаження. Ці нюанси залишили слід у китайській роздрібній індустрії, переводячи мистецький підхід назад до максималізму. Крім того, прагнення до емоцій, зв’язності та хвилювання підштовхнуло китайську моду в епоху розквіту та чуттєвого перевантаження. Лихоманка частинок, Вів'єн Там і Крістін Лау відкинули простоту на користь меланжу ексцентричних і зухвалих елементів.


Лихоманка частинок TMall Show, Китай

Particle Fever - це розкішний бренд для спортивного дозвілля, який є сучасним завдяки модному підходу до комфорту та стилю. Кольоровий дизайн ідеально підходить китайським дівчатам, яким подобається зовнішній вигляд моделі. Сміливі принти та потужні кольори представляють свято максималізму, і є ідеальним вибором для тих, хто вибирає активний одяг замість старовинного гламуру. Уродженець Гуанчжоу, Вівієн Там - королева самовираження та самобутності. Для Там мантра «більше є більше» підходить, як рукавичка, і вона охоплює графіку і сильні відтінки з легкістю, яка змусила Vogue стверджувати, що колекція «Кохання кохання» була «веселим вибухом друку і кольорів». Крістін Лау - це все про нетрадиційні принти та прикольні дизайни. Її одяг зухвалий і модний, дуже відповідає естетиці манги.

Оскільки дизайнери доморослих стають менш обмежувальними та більш експериментальними, вони зміцнюють максимістичну мантру, що приваблює молодих китайських споживачів.З іншого боку, молоді споживачі відображають цю течію в тенденціях вуличного стилю, які стають більш прозорливими та перевершеними. Симбіотичні стосунки між зірками вуличного стилю та місцевими дизайнерами сприяли кросоверу вуличного одягу та відродженню кричущих логотипів. Враховуючи ці обставини, не дивно, що китайські тисячоліття залишили часи низького мінімалізму в минулому.

Про автора: Адіна Лаура Ахім - Чемпіонка ООН з питань розширення прав і можливостей жінок з змін, опублікована автором, журналісткою та виконавцем з громадських зв'язків Її редакційна робота з'явилася в деяких найвідоміших світових видах моди та стилю життя: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Magazine Society, Fashion TV, Magazine ZINK). перекладено англійською, румунською, іспанською, словенською, болгарською, вірменською та російською мовами.

Схожі Статті