А. Ланге та Соне ОДІСЕС

Продовжуючи там, де ми відступили від попереднього повідомлення про бурхливий тренд розкішних спортивних годинників зі сталі, ми розглянемо деякі годинники, які допомагають встановити цю тенденцію, коли ми вступаємо в нове десятиліття.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Ref. 5167A-012

Незважаючи на те, що Королівський дуб відійшов на старт для Audemars Piguet, Patek Philippe знав переможця, коли його побачив, і негайно доручив Genta створити розкішний спортивний годинник. Результатом цього став Nautilus, який дебютував до передбачуваного прийому в 1976 році. Цей годинник був водонепроникний на дуже поважних 120 метрів, порівняно з 50 метрів Королівського дуба, тому деякі спеціалісти вважають Наутілус першим справжнім розкішним спортивним годинником . Тим не менш, Nautilus спочатку не вважався настільки високим, як Королівський дуб, хоча це може бути ще важливішим у доведенні іншим брендам, що надзвичайні конструкції варто було дотримуватися.

Цілком без сенсу мова дизайну розкішних сталевих спортивних годинників була закодована, коли Гента передала свої повноваження Патеку Філіппу. Повідомлялося, що серед колекціонерів є досить бурмотіння про поверхневу схожість між Королівським дубом та Наутилусом, але це з часом тане. Дійсно, якщо хтось підписується на думці, що вишуканий годинник - це все-таки потіння деталей, то Наутилус і Королівський дуб дуже відрізняються, але чітко розмелені з тієї ж сталі, так би мовити; навіть королівський дуб і офшор королівського дуба зовсім різні, якщо дивитися через цю лінзу. Інакше кажучи, будь-який круглий годинник, виготовлений і розроблений в Японії, має набагато більше спільного з круглим годинником, виготовленим в США, ніж Королівський дуб з Наутілусом. Це справедливо, навіть якщо ви думаєте, що Патек Філіп навмисне попросив Гента зробити Наутилус своїм Королівським дубом, але не схожий на копію Королівського дуба.

Patek Philippe Ref. 5726 / 1A-014

Королівський дуб і Наутилус, безумовно, принесли користь одне одному, більше, ніж будь-який з інших годинників, розроблених Гентами, або навіть натхненними гентами (навіть не потрапляючи до виробника циферблата для Королівського дуба та Наутилуса, тому що це історія для іншого разу). Обидві класики змінили те, як колекціонери сприймають бренди, і відкрили нові маршрути для вивчення годинників.

Patek Philippe пішов цією дорогою в 1997 році, коли випустив Aquanaut, розкішний спортивний годинник з гумовими ремінцями, який шокував колекціонерів. Бренд це робив і раніше, як низка неіснуючих спортивних моделей з часів оригінального Nautilus продемонструвала, але перелік. 5060A повинен був насолоджуватися довгим життям.

Історія, що розвивається в гентах, виходить за рамки Audemars Piguet і Patek Philippe. Насправді він навіть виходить за рамки самих розкішних спортивних годинників, оскільки він включає ринкові годинники, такі як Casio G-Shock, а також пасинок-пасинок, таких як Bulgari Octo. Булгари Окто в цій історії досить сильно фігурує, хоча насправді це не цитується. Годинник просто занадто класично тонкий, не пропонується в сталі і не досить божевільний, щоб проникнути в крайній проріз. Знову ж таки, це дуже дивно, адже сам Гента мріяв про розкішні спортивні годинники як про дуже тонкий предмет.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

Цей - давній фаворит WOW, і, здається, був розроблений спеціально для спортсменів. Поло навряд чи хтось би назвав основним видом спорту, і він залишається відносно нішевим, навіть серед багатих та знаменитих.

Затримка з часів британського Радж, поло сьогодні, мабуть, навіть не наближається до рівня популярності Jaeger-LeCoultre Reverso. Як не дивно, ніхто ніколи не представляє це як розкішний спортивний годинник, хоча це законно перший наручний годинник, який був розроблений і використаний спортсменами. Якщо що-небудь, то це те, що цей годинник виглядає і відчуває себе правильно, як красивий шкіряний ремінь, що робить його цілком класичним. Очевидно, головна причина, по якій люди не вважають Reverso спортивним годинником, це те, що він найчастіше накручується вручну і це просто не спортивно. Крім того, у Jaeger-LeCoultre є Polaris у грі, який має круглий корпус компресора та автоматичну обмотку, і тому вважає за краще відтворювати там активне живе з'єднання.

Звичайно, Reverso доступний у всіх видах металів, і відповідний браслет теж. На наш погляд, сталевий реверсо з браслетом грає, щоб виграти розкішну гру спортивних годинників. Поряд з Cartier Tank і Santos, Reverso - це браслет, який, як відомо, підказує час. Той факт, що ви можете перевернути корпус, особливо корисний для міських воїнів, оскільки ви завжди можете захистити свій сапфіровий кришталь від ушкоджень. Якби тільки виробництву Le Sentier вдалося отримати автоматичну обмотку для ефективної роботи у формі форми (щось просте геометрія заважало більшості годинників), то Reverso дійсно знявся б як розкішний спортивний годинник, щоб взяти на себе навіть таких гігантів, як Audemars Piguet та Патек Філіп. Ми сподіваємось, що розумні люди в Ягер-Лекольтре це зрозуміли, тому що Королівський дуб та Наутилус занадто довго бігали у двобійних гонках.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK & ROYAL OAK OFFSHORE

Audemars Piguet не тільки розпалив те, що стане розкішною гонкою спортивних годинників у годинниковому виробництві, але й змінив те, що тоді був сегментом, де домінували Rolex-лестощі.Королівський дуб дебютував у 1972 році, щоб миттєво визнати його, отримавши імпровізований парад на його честь у BaselWorld від кожної марки, яка незабаром піде його стопами. За винятком цього зовсім не вийшло.

Кількома словами, годинник насміхався як королівська дурість, і очікували, що очікувані складати Audemars Piguet - кварцова криза в цей час все ще розгорталася, і не вимагатиме остаточної шкіри голови протягом декількох років. За винятком цього зовсім не вийшло. Натомість Королівський дуб запровадив в епоху дизайнера годин, один хлопець на ім’я Джеральд Гента домінував у мові дизайну у всій галузі; Спадщина власного годинника зберігається сьогодні як частина лінії Bulgari Octo, сама демонстрація того, що можна підтримувати всі скоби розкішного спортивного годинника, але насправді не можна вважати належними спортивними годинниками. У будь-якому випадку, Гента відповідала за Королівський дуб і Патек Філіпа Наутілуса, до яких ми дістанемося, але, як повідомляється, був ошелешений наступним кроком Audemars Piguet - офшорного королівського дуба.

Людям, здається, не дуже добре вчитися на прикладах минулого, тому що Офшорка насміхався навіть у Audemars Piguet. Спочатку позиціонувавши як святковий обмежений тираж до 20-ї річниці Королівського дуба, офшор Королівського дуба вийшов з розуму дизайнера Еммануеля Гейта. Його ескізи, як повідомляється, отримали менш, ніж захоплений відгук керівництва (про це свідчить сам Audemars Piguet, як ви можете прочитати на їхньому веб-сайті). Гейт сказав TimeZone, що мріяв про офшор Королівського дуба, оскільки йому "сподобалася ідея про королівський дуб, який був нестерпним для жінки".

Як настільки химерно, як звучать ці настрої сьогодні, враховуючи, що Audemars Piguet виготовляє офшорні моделі Royal Oak для жінок, бачення породженого Royal Oak поперемінно в захваті та жахливому стані, тодішній генеральний директор Audemars Piguet Стівен Уркхарт. Зрештою, Гейт переконав його, порівнюючи Офшорку з пануючим уберменшем розкішних спортивних годинників, Rolex Sea-Dweller. Уркхарт підписався на це і зробив історію, коли годинник дебютував у 1993 році, майже такий же прийом, як і його натхненник, Королівський дуб.

Як і Гента, Гейт продовжував би займатися своєю торгівлею по всій торгівлі годинниками. У той час як проекти Генти з'являлися скрізь, у дуже впізнаваній формі завдяки тому, що він продавав свої проекти на дешевих (CHF10 за ескізом) практично всім у 1960-х, Гейт виявився більш прихованим. Справді, ніхто, окрім Genta, не був відкрито сприйнятий творцем розкішних спортивних годин, як це втілено фасоном корпусу та інтегрованим браслетом. Звичайно, приклад Гейта показує, що Rolex, безумовно, мав на увазі інші творці та бренди, над якими вони працювали. Щодо Генти, він мав інші нав'язливості, але його робота та приклад моделей Rolex Oyster Perpetual продовжують визначати розкішні спортивні годинники.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

Цей годинник кримінально нехтують, але це прекрасний приклад спеціально розробленого розкішного спортивного годинника, який оживає на дуже специфічному стилі браслета. Відсутнє враження, що Genta touch і справді взагалі не має жодного дизайнера - навіть до цього часу Гірард-Перро не зробив жодних публічних заяв про дизайнера чи дизайнерську команду. Запущений у 1975 році, Laureato - це фактично один з перших розкішних спортивних годинників, який слідкувати за хвилями Audemars Piguet Royal Oak. Знизуючи його зображення - це той факт, що він працював на кварці, хоча в той момент історії це могло бути виправданим.

Тим не менш, годинник страждав від аналогічного випуску, як і в Genta, розробленому IWC Ingeniuer (1976) - ці годинники впали занадто рано, і, як повідомляється, ціна була занадто низькою.

Що ілюструє Laureato, це те, що в 1970-х роках відбувся вибух різних конструкцій, коли марки годинників боролися за найкраще використання як кварцу, так і механічних рухів. Це коли розмова про браслет дійсно розпалюється, і чоловіки сприймають ідею годинника з браслетом як трохи прикрас. Тут є деяка кореляція з Ральфом Лореном, що робить polo-T крутим, що було також у 1970-х, але в цьому немає нічого конкретного. Просто відчувається, що в 1970-х роках розкішні спортивні годинники поєднуються з polo-T або навіть водолазкою.

НАРОДНА ПРАВДА

Форма часу - це справді незгладимий показник наміру, що стосується цифр розкішних спортивних годинників, але така ціна вступу. Найкраща ілюстрація цього - не хто інший, як Річард Мілле, будь то годинник круглим чи іншим способом. Якщо говорити однозначно, годинник Річард Мілль вкладається в гру, тому що він розроблений спеціально для того, щоб бути найбільш переробленим розкішним спортивним годинником у світі.

Франк Мюллер Авангард Скелет енергетичного резерву 7 днів

Що головне, але Річард Мілле рідко торгується сталлю, замість цього вибираючи більш екзотичні матеріали, як це видно з титанової основи руху, що живить RM001 у 2001 році. З його форми руху фірма також зазвичай працює з ручними намотуваннями штук, хоча це зробив зоряний внесок у годинникове виробництво за допомогою своєї автоматичної системи з’єднання змінної геометрії (про що повідомляється у випуску № 54).

Звичайно, ні в одному сегменті ніколи не є тільки один гравець, хоча Річард Мілле, безумовно, заслуговує на заслугу за вирізання надзвичайного простору розкішного годинника з великої сили волі. Цікаво, що генезис Річарда Мілла залучив того піонера в сегменті розкішних спортивних годинників, Audemars Piguet. Високотехнологічна енергетична установка фірми Le Brassus Renaud et Papi досі залишається активно пов'язаною з рухами Річарда Мілле. Коли випадок вимагає більш екстремальних годин, ніж Royal Oak Offshore, Audemars Piguet продовжує мати шкіру в грі.

Тут вражає інша поза Роджера Дубюа, який заробив своє місце в сітці екстремальних розкішних спортивних гоночних годинників. Ми висвітлюємо рівні частини цієї марки, божевільні та натхненні годинники десь у цьому номері, але варто переглянути різні експерименти в галузі мікроінженерії, які підштовхує цей бренд, який належить Рішемонту. Ми говорили з обом генеральним директором Роджера Дубуа Ніколой Андреаттою, а також з Директором стратегії продукту Грегорі Бруттіном на ці та інші пов'язані теми. Підводячи підсумок, бренд Женеви здійснив сплеск у сегменті спортивних годинників, випустивши один із перших у світі дайвінг годинників із Женевським тюленем у 2006 році (Easy Diver), а потім показав багато чуттпа, розкривши перший у світі дайвінг годинник турбійон (також у вже припиненій лінійці Easy Diver).

Roger Dubuis Spider Excalibur Huracan Perfomante

Цього дня Роджер Дубюйс здається позитивно одержимим автомобільними перегонами - не дивно, враховуючи, що багато брендів годинникарів вважають природним будувати творчі мости між годинниками та автомобілями. Не те, що це єдиний творчий майданчик, на якому демонструють інші бренди, які роблять великі ставки на яхтинг, поло, авіацію та навіть серфінг. Франк Мюллер, наша наступна зупинка в цій круговій екскурсії екстремальних розкішних годин (які, можливо, також будуть спортивні годинники), робить саме це зі своєю колекцією Vanguard.

До Річарда Мілле та Роджера Дюбюа Франк Мюллер кинув рукавичку, щоб встановити сили в годинниковому виробництві. Завданням у 1992 році було створити нові драматичні годинники для нового століття, а не переглянути минуле або перетворитись у майбутні форми; Варто зазначити, що це була 20-та річниця Королівського дуба Audemars Piguet і що ренесанс в образотворчому годиннику все ще був за кутом. Спочатку те, що запропонував Франк Мюллер, - це культ ускладнення, але в 21 столітті він перетворився на спортивний сегмент.

Насправді колекція Vanguard була створена в 2014 році як спортивний годинник, заповнивши прогалину в асортименті Franck Muller. Curvex Cintrée визначав бренд роками, хоча він і має стійку різноманітність форм, але ця форма виявляла свої обмеження, коли він був досягнутий для збільшення дедалі більше ускладнень. Так було екстремально, але, звичайно, не спортивно; що ще важливіше, вона втратила всі свої витончені якості та будь-яке відчуття нюансу, що важливо для розкішних спортивних годинників. Легким рішенням було б вирішити круглу форму, але не називати себе майстром ускладнень, якщо простий шлях - це варіант.

Як і Річард Мілле, і навіть Роджер Дубуа, форма часу є достатньо важливою для Франка Мюллера, щоб внести свій власний варіант відповіді на питання розкішних спортивних годинників. Наприклад, колекція Vanguard має діапазон оцінок водостійкості, починаючи від 30 метрів. Це опуститься нижче очікувань на надійність, але дизайн годинника дозволяє Франку Мюллеру піти від переступу.

НОВІ ЧУДИ

A. ЛІДЖЕЙ І СОХНІ ОДІСЕС

ODYSSEUS, запущений 24 жовтня 2019 року, відкриває нову главу для A. Lange & Söhne. Він закладає фундамент для подальшої родини спостерігачів: шостої. Для перших регулярно виготовлених годинників з нержавіючої сталі саксонські годинникарі розробили індивідуальний рух самонамотування з великим екраном дня та тижня.

Про цей годинник можна багато чого сказати, навіть якщо весь Інтернет все ще в тіні про це. Ми самі сказали про це дещо в іншому місці журналу, але завжди є можливість включити додаткові точки зору на те, що є надзвичайно важливим годинником. Оприлюднений для публіки в той же день, коли бренд був відновлений 25 років тому, A. Lange & Sohne Odysseus завершує історію спортивних годинників з високої вершини. Завдяки оприлюдненню Одіссея зараз фірма Glashutte гарантує, що він стане миттєвою частиною дебатів про розкішні спортивні годинники (ми знаємо, як ми допомагаємо в цьому відділі). Прийом на годинник, безумовно, проходить паралельно тому, що відчували Audemars Piguet і Patek Philippe зі своїми спортивними годинниками, так що це цікавий трек, на якому потрібно продовжувати. Тільки час покаже, чи будуть результати подібними.

Щоб дістатися до нього, Одіссей схожий на А. Ланге та Соне (вібрації Зейтверка сильні), що стосується циферблата та автоматичного руху, і він має правильний матеріал, що стосується водостійкої сталевої корпусу і браслет іде. Принципово важливо, що ціна дійсно дуже смілива - і над Королівським дубом, і з Наутілусом - і, ймовірно, відображає ринкові реалії. Це жодним чином не викликає цих двох відомих годин (якщо тільки це не надзвичайно педантично), тож, сподіваємось, він може виховати своїх шанувальників. Як завжди, ми будемо чекати кілька років, щоб вирішити остаточну заяву про Одіссея.

BELL & ROSS BR05

Перед тим, як Chopard та A. Lange & Sohne оприлюднили свої нові спортивні годинники, цей годинник викликав найгучнішу реакцію у годинника, коментуючи сказу. Іронія, звичайно, полягає в тому, що BR05 навіть не позиціонується як спортивний годинник, який Bell & Ross вже має у своїй стійці. У нього не було інтегрованого браслетного годинника з вигнутим архітектурою, і це було задумом бренду. Bell & Ross вже володіє естетичним колом у межах площі, тому на що люди можуть скаржитися ... Очевидно, годинник настільки відрізняється від Наутилуса та Королівського дуба, що порівняння не має значення. Дійсно, може бути краще взяти бренд на завдання, щоб зробити годинник ще не красивішим, а цінувати його більш агресивно.

На сьогоднішній день Bell & Ross BR05 є чудовою альтернативою мускулистій позі більшості розкішних спортивних годинників. Адже найсміливіший хід - запропонувати цю модель із золота, що насправді є досить незвичним для бренду.У нашому останньому випуску цього годинника ми зазначали, що дизайнерські натхнення були, як правило, з 1970-х. Там, де Белл і Росс зламали нову грунт, в тонкому розрізненні це справжній одяг, який виріс із коріння військової авіації. Як дизайнер, Бруно Беламіч визначає успіх як зовнішній вигляд, який продається так, що буде остаточним випробуванням, починаючи з роботи. Знову ж таки, Bell & Ross не є ні Audemars Piguet, ні Patek Philippe, тому бар'єр для вступу не надто високий. Що буде найцікавіше - чи знайдуть прихильність моделі із золота чи сталі.

CHOPARD ALPINE EAGLE

Звичайно, має бути можливість створювати нові розкішні спортивні годинники без суєти, але ви можете задуматися, де більш прозаїчні? Які були їхні долі? Ну, навіть гента, розроблена IWC Ingenieur SL, вийшла на пенсію, тому ми залишаємо вам просто уявити, що ще залишило поле бою. Що ж, альпійський орел Чодар, безумовно, не є засудженою пропозицією; насправді схоже, що це псує бій. Коментатори дивіться, що вже не дивно заявляють про свою прихильність щодо цього твору. Бренд та походження цього годинника, зокрема, говорять про те, чому. Зрештою, це Чопард, і це дизайн, заснований на годиннику 1980-х років під назвою St.Moritz, який, як повідомляється, розробив не хто інший, як сам Карл-Фрідріх Шюфеле. Як то кажуть, усі вони борються за слова, і спостерігають, як письменники відповіли відповідно.

На наш погляд, цей годинник просто ілюструє величезний вплив розкішних спортивних годин 1970-х років, навіть якщо натхненням були годинники початку 80-х. Chopard повідомляє, що Альпійський орел мав бути спортивним годинником бренду з інтегрованим браслетом, але слід сказати, що там простіше, ніж це. Більше, ніж стайлінг, те, що зробить або зламає альпійський орел, - це те, що годинник коштує ближче до Piaget Polo S, ніж до Королівського дуба. Це не може бути випадковістю, спочатку тому, що годинник починається з невеликого розміру, в 36 мм, а закінчується на 41 мм (що далеко не великі розміри, наскільки розкішні спортивні годинники йдуть). По-друге, як це буває, альпійський орел краще виглядає в золоті, з оздобленим коштовним покриттям, ніж у сталі.