Кравець Даніел Ден aka Dapper Dan був піонером вуличного одягу, коли він включав в себе мотиви розкішних брендів, створюючи хутряні куртки «ботфорт», адаптувавши фірмові сумки для одягу, ініціюючи комерційно успішний тренд. Зрештою його подали до суду, його магазин закрили, і сьогодні ми набрали повне коло, коли Гуччі віддає шану його оригінальному творенню 80-х. В результаті він з'являється в Нью-Йорку.

Це офіційно, індустрія розкоші перебуває на перехресті - від великих конгломератів годинника, що борються за те, щоб знайти їхні основи, до великих модних брендів, що співпрацюють з невеликими брендами контркультури для виживання та актуальності, керівники класів класів класу люкс розбираються у питанні одного важливого питання - як у галузі, наповненій спадщиною, традиціями та класицизмом, як можна дивитися вперед, не зраджуючи цих самих цінностей? Що ще більш важливо, як бренди забезпечують комерційне виживання, звертаючись до молодого покоління покупців, не відчужуючи старих охоронців?

Але спочатку нам потрібно зрозуміти визначення явища, яке ми збираємось дослідити. Що таке гиперзвук? Згідно з Urban Urban Dictionary, це людина, яка слідує за тенденцією бути крутим або стильним. Людина, яка носить те, що задекорується, збирає одяг та аксесуари з єдиною метою вразити інших.

Народжений зі східно-узбережжя (тобто каліфорнійської) культури скейт-серфінгу, вуличний одяг почав своє коріння основними трійниками та джинсами, врешті-решт одягненими в графічні логотипи та мотиви, запроваджені такими брендами, як японський A Bathing Ape та Supreme. Таким чином, із тепер очевидною синергією між брендингом престижу та видатним (якщо не сатиричним) маркуванням, один можна почати розуміти, чому поєднання культур між вуличним одягом та високою модою було неминучим.

Від Hatebeast до Hypebeast: судові справи і через 30 років культура вуличного одягу обігнала Луї Віттона і Гуччі

19 січня 2017 року Гай Требай висловився в New York Times про те, що "Можливо, Луї Вуйттон повинен був залишитися ворогом з верховним" - Він нагадав про позов у ​​2000 році, коли Луї Віттон подав позов до Верховного з приписом припинення, коли ярлик вуличного одягу підробляв монограма Louis Vuitton на їхній палубі скейтборду. Мало хто би знав, що трохи менше 20 років пізніше Луї Вуйттон охоче здасть свою дорогоцінну марку ДНК і добровільно приєднається до престижного одягу з вуличним одягом, який може доглядати чорт, у своїй останній колекції для чоловіків Louis Vuitton Fall Winter Winter 2017.

Привласнення культури? Культура війни? Або просто звичайна культура? Коротка історія впливу вуличного одягу на моду

У 1980-х дизайнер з вулиць Гарлема став відомим своїм зовнішнім виглядом вуличного одягу - Даніель День, більш відомий як Даппер Дан, був легендарним кравцем, який виготовляв замовлення для своїх реперів та спортсменів клієнтури з логотипами багатьох великих мод брендів. Його дизайни набули такої популярності, як у олімпійської спринтерки Діани Діксон (та інших відомих розважальних знаменитостей), що його бутик був зрештою висунутий із існування в 1992 році.

Колекція Gucci Cruise 2018 Зображення: Інстаграм Gucci

Через 26 років Gucci заглянув у свою колекцію Cruise 2018, яка, схоже, була зірвана дизайном кравця Harlem, і багато хто в Інтернеті швидко накинулися на модний дім, включаючи спринтера Діксона, для якого Dapper Dan знаменито створив пухнаста хутряна куртка з монограмою Louis Vuitton (замість переплетення Gucci Gs).

"Віддайте кредит @dapperdanharlem. Він це зробив ПЕРШИМ у 1989 році!" - Діана Діксон в Instagram

У відповідь на іррейн в Інтернеті, Gucci оприлюднив заяву - "Модне шоу" Нового Ренесансу "Gucci 2018 показало посилання на періоди пожвавлення, що охоплюють багато різних епох, зокрема Європейського Відродження, 70-х та 80-х. У колекції також з'явилося продовження дослідження штучної культури Алессандро Мікеле з серією творів, що грають на логотипі та монограмі Gucci, включаючи пуховик із рукавом, що бахромився з 1980-х років, вшановуючи працю відомого кравця Гарлема Даніеля День «Dapper Dan» і в рамках святкування культури тієї епохи в Гарлемі ».

Дійсно, Алессандро Мікеле позначив його в Instagram після того, як не зміг зв’язатися з Деном у підписі на instagram, що сказав: Всередині колекції # GucciCruise18 від #AlessandroMichele - вигляд, який відзначає культовий стиль культури хіп-хопу з 80-х - плюшевий піджак із пухнастими рукавами, виконаними в мотиві GG. Легендарний кравець Даппер Дан @dapperdanharlem вплинув на тенденцію, зробивши такі замовні твори для своїх реперів та спортсменів-клієнтів з логотипів відомих будинків моди, включаючи #Gucci. Вшановуючи Dapper Dan, ця куртка, одягнена з джинсами та головним убором з люрексу, облямована смугастим в'язаним вишивкою хрестиком, бавовняними шортами та платтям з джержетти з деталями тромпе l'oeil.

Оскільки оригінальний "influencer" (сьогодні це зневажливий термін, що описує wannabe instagram "блогери"), настільки потужне було бачення Дана, що за 10 років, що він керував бутіком Dapper Dan, він перетворив на охайний прибуток, переробляючи сумки для одягу від Gucci, Louis Vuitton та Фенді, який він потім вирізав і пошив під замовлення шуб і гострих костюмів. У розпал своєї популярності Дан почав пропонувати свої власні навички автоматичного деталізації з послугами брендів автомобілів з монограмами та логотипами високих модних брендів. Це погляд, який подорожував уст в уста і ходив реклами (його клієнтів), який привернув увагу реперів до самих негідних персонажів - в акті справжньої контркультури Дапер Дан привласнив для споживачів розкішні символи багатства хто б інакше не міг би собі це дозволити (у Нью-Йорку є чудова профільна п'єса в день Даніеля, перевірте це). Однак, хоча здається, що його "піратський" стиль мистецтва врешті-решт буде сприйнятий подібними Баленсіага, Луї Вуйттон та Гуччі, правда, світ моди часто шукає натхнення на вулиці.

На користь Гуччі, уроки історії не втрачають на них (як це належить брендовій марці спадщини), а не подавати в суд на нью-йоркського художника Тревора "Біда" Ендрю про продаж фальшивих предметів GucciGhost, Алессандро Мішель кооптував художника у бренд, запустивши GucciGhost як колекцію капсул у 2016 році. На Cruise 2018, Мішель Gucci також піратів піратів з хитрими написаннями на їхніх штучних продуктах Gucci, прийнявши етикетку "GUCCY" на справжніх продуктах Gucci - на що пірати пірати робити? Сью? Це був хід, який був неймовірно мета і, безперечно, вулицею; 10 років тому ніхто ніколи не подумав би, що модний бренд колись зможе виграти вуличну боротьбу.

І все-таки, навіщо когось дивувати, що світ моди знаходив натхнення та музику у повсякденних речах? Надзвичайно циклічно, Луї Вуйттон взяв на себе сумку для покупок «Китай» (так її називали для китайських іммігрантів, які використовували їх для перевезення виробів) у 2007 році знайшов нову інтерпретацію в Balenciaga цього разу, розвівши світ моди своєю тайською сумкою (зазвичай побачені в Бангкоку були покупці на різних ринках Тайланду, які перенесуть їх .. Ви отримуєте бал).

На фото ліворуч: сумка для покупок Louis Vuitton. Правильно; Сумка для покупок «Chinatown», популяризована китайськими іммігрантами

2001 рік: Курс зіткнення між Луї Вуйттоном та вуличним одягом

Як складається спадщина кошовий тобто виробник багажника став співробітником бренду вуличного одягу, наповненого різким бунтом скейтбордської інді-культури? Повільно. У 2001 році тодішній креативний директор Марк Джейкобс головував в одній з найбільш не епох Луї Віттона в історії мезону. Джейкобс почав співпрацювати з такими дизайнерами, як Стівен Спруз, Муракамі та Яйой Кусама, щоб повторно інтерпретувати та творчо ставитись до мотивів підпису марки. До цього моменту будь-яка зміна або сприймане "приниження" логотипу було великим "ні", ні, відповідно до принципів брендингу, але Джейкобс зумів переконати своїх начальників, і в результаті Луї Віттон відродився для молодшої аудиторії, вже не домену заможних білих дам дозвілля; як повідомляється, Луї Вуйттон заробив 300 мільйонів доларів США від співпраці, і мезон зрозумів: ей, якщо це не зламалося, навіщо це виправляти?

Марк Джейкобс з Муракамі на старті вишневого світу

Світ вишні Такаші Муракамі, співпраця з Луї Вуйттоном

Кім Джонс, напевно, найвпливовіший дизайнер, про який ви ніколи не чули. Поводження з високою вулицею та високою модою з рівним панашем - це не набір навичок, на які здатні багато дизайнерів. Ентузіаст і колекціонер вуличного одягу, Джонс, випускник магістратури Центрального Сен-Мартінса, вперше представив свою лейблу про тезку в 2003 році колекцією, натхненною культурою рейду 90-х років - таким підземним контркультурою, що поєднується зі скейтбордингом, підземною партією, яка відвідує натовп. Через рік Кім Джонс Umbro став набігом на спортивний одяг, де він став першопрохідцем концепції «спортивного дозвілля» - головного стовпа філософії вуличного одягу - одягу, призначеного для скейтбордингу та активного життя - дизайнерські кросівки та модний насос у поєднанні з грайливими принтами додали вуличний нюх колись немодний спортивний одяг. До 2006 р. Британська рада моди була нагороджена премією дизайнера чоловічого одягу за різний зовнішній вигляд: костюми з кросівками, спортивні костюми та пуховики, телеграфував захоплення вуличним одягом від хай-стріт до високої моди. Коли у 2008 році Кані Вест запускав лінійку одягу «Пастель», Джонс теж очолював цей проект - неонові кольори та нюх, підпис провідної чутливості Каньє були добре продемонстровані Джонсом. Як у Даппера Дана, виконавець хіп-хопу A-списку носить васбовтатися становить 100 балів на вулиці-кредитометрі. Залишивши свою посаду креативного директора в Dunhill, Кім Джонс приєднався до Louis Vuitton у 2011 році. Там він висловив свій спритний дотик до панку, ажіотажу та культури, працюючи з Кіро Хірата - додавши кумедний штрих до вуличного одягу через японську майстерність виправлення джинсової тканини абобор. Міжнародний кругозір Джонса з дитинства від Ботсвани до Танзанії дозволяє йому перевага безлічі мотивів, які афро-американські культури вважають привабливими. Після Хірата Джонс працював з Хіросі Фуджівара, включаючи більше елементів вуличного одягу в Louis Vuitton.

"Я беру ДНК марки і вливаю її в щось інше, щоб викликати хвилювання. Деякі критики кажуть, що я просто стрибаю на смузі, але насправді я це не так, це завжди було частиною моєї ДНК". - Кім Джонс до South China Morning Post

mrkimjones instagram: Луї Вуттон X фрагмент незабаром @fujiwarahiroshi сфотографував #pieterhugo

Нагальна дискусія щодо приєднання етикетки вуличного одягу та розкішного бренду розпалюється; таким чином OFFWHITEBLOG вирішив поговорити з Марком Саботажем, відомим сингапурським художником кросівок та прихильником вуличного одягу, щодо дискусій, пов'язаних з розмиванням ліній між вуличною та високою модою.

«Раніше між розкішшю та вулицею була чітка межа, яка потім стала розмитою, а зараз її майже не існує. Завдяки цій співпраці це вже очевидно. Для мене це справжній слід в книгах з історії, коли вулична культура піднялася на владу, подібно до того, як хіп-хоп повільно став саундтреком Білої Америки на початку 2000-х, особливо коли було створено Емінем ». - Mark Sabotage ака SBTG

Тож ти не вважаєш, що це продається? Хіба це не культура індивідуальності та незалежності (якщо не бунт)?

Верховний проходить 20+ років глибше, і люди, які на початку подібних культур виросли, щоб стати деяким владою у будь-якій галузі, в якій вони перебувають. І я думаю, що Кім Джонс є частиною цієї культури. Тож для мене це природна прогресія.

Світ змінюється, дуби передаються, і молодь зараз більше при владі проти 20 років тому. Зараз багато старих брендів хочуть проектувати молодший образ.

Пропала коричнева кольорова підпис Луї Вуйттона і видно чітку червону кольорову гаму Верховного.

Хіба це не приносить користі LV комерційно та не завдає шкоди Верховному з точки зору вуличного кредиту?

Я особисто не відчуваю цього. Раніше була чітка межа між розкішшю і вулицею, яка потім стала розмитою, а тепер її майже не існує. Завдяки цій співпраці це вже очевидно. Для мене це справжній слід в книгах з історії, коли вулична культура піднялася до влади, подібно до того, як хіп-хоп повільно став саундтреком Білої Америки на початку 2000-х, особливо коли було створено Емінем.

Значить, мова не йде про етикетки багатих людей проти неконформістських вуличних скейтбордистів - це більше схоже на природну еволюцію двох культур, що об'єднуються разом; ніколи не було починати "культурологічну війну"?

Так, це моє спостереження, оскільки я став частиною культури з першого дня. Деякі споживачі можуть сприймати це особисто і відчувати себе зрадженим, але по-справжньому, історія все одно відбувається з вашої згоди чи без неї. Кім Джонс має глибокий фон вуличної культури, і тепер він піднявся на владу, а разом з цим і право називати кадри. Скейтбординг сприяв моді більше, ніж всі думають. Вуличний одяг багато в чому глузував з розкоші в 90-х, робив підробку. Скейтбординг - це генезис багатьох речей, взуття Vans має коріння ковзанів і тепер світ їх носить.

Власний вантажний набір "Чарлі 101" містера Саботажа, адаптований із старовинної поштової скриньки та мішка Birkin.

Щоб отримати перспективу щодо модної речі, OFFWHITEBLOG поспілкувався з Жасмін Туан, креативним директором Brandmama Pte Ltd та співзасновником FrüFrü & Tigerlily, щоб дізнатися, що вона думає про співпрацю Louis Vuitton x Supreme.

Бренди грають сильно, щоб залишатися актуальними. - Жасмін Туан, Брандмама Пте Лтд

Кому ти вважаєш, що це отримує більше користі? Луї Віттон чи Верховний?

Він схожий на H&M x Margiela, Marni, Balmain; Співпраця - це ще один спосіб створення рекламного шуму, медіа-шуму, який, у свою чергу, перетворюється на ажіотаж та прибуток.

Жасмін Туан, креативний директор компанії Brandmama Pte Ltd та співзасновник у FrüFrü & Tigerlily; Вона також була керуючим директором теперішнього неіснуючого, але критично успішного Blackmarket

Але якщо мета - прибуток, що відбувається з вуличним кредитом?

Для того, щоб підтримувати будь-який бренд, потрібні гроші та грошовий потік. Коли востаннє шанувальник верховної сили купував товар Supreme? Коли востаннє вентилятор НН купував товар із НН?

Незважаючи на те, що обидва бренди мають сильний наступ, люди можуть перестати відвідувати бутік Supreme або LV, щоб придбати їхній звичайний асортимент або підписатись на їх нову колекцію, але знову завітають до брендів для такої співпраці, оскільки є нова причина купити щось нове і обмежена.

Деякі навіть сприймають це як інвестиції, оскільки знають, що ціни піднімуться, і вони можуть отримати прибуток і прибуток. Це розумний хід, щоб збудити медіа-шуми і продажі. Доведено, що обмежені видання спрацьовують - співпраці H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino - усі вони зайняті першим днем. Сьогодні люди все ще продають їх за вищою ціною, будь то носити один раз чи нову. Просто тому, що ви більше не можете її отримати на ринку.

Тож весь сенс "контркультури" на вуличному одязі не має значення? Більше не бунтуєшся? Виграли бренди?

Він все ще існує і дуже актуальний. Просто те, що деякі з них досі мають власну свідомість і не піддаються впливу галасу соціальних медіа. Бренди грають сильно, щоб залишатися актуальними.

Louis Vuitton подав до суду на Supreme, щоб припинити виробництво та продаж скейтборду LV. Примітно, що замість коричневої палітри Луї Віттон натомість прийняв червоний колір Верховного. Крім того, оригінальна колода 2000 Supreme LV щойно продана на eBay за 10 000 доларів. Бийте це палицею.

Необхідність звернення до молодого покоління не є унікальною для моди, годинникова індустрія також зазнає потрясінь та оновлення

Дійсно, націлення на наступне покоління (якщо не на молоде покоління) добре профінансованих споживачів не є явищем, властивим модній індустрії. Індустрія годинників також просто знаходить вихід з одного з найдовших періодів скорочення ринку в останній історії.

У 2016 році Patek Philippe встановив вигуки язиками, коли випустив найвірогідніший годинник Patek Philippe коли-небудь - пілотний час подорожі в Калатраві Ref. 5524. За словами генерального директора Тьєррі Стерна, нова новина мала на меті привернути увагу покоління нових споживачів годинників, які «не були зацікавлені в годиннику батька», хоча бренд привернув увагу до своєї подібності з пропозицією іншого виробництва, Час пілотного подорожі Калатрави досяг комерційного успіху, настільки, що цього року Patek Philippe запустив у США лише обмежене видання 5522A Pilot's Calatrava як частину урочистостей для Великої виставки мистецтва годинника. І не лише Patek Philippe, такі бренди, як Corum, також починають подобатися молодшій аудиторії із веселими годинниками Bubble та співпрацею з дизайнерами.

Правда полягає в тому, що незалежно від комерційної реальності в будь-якій галузі, завжди буде чіткий заклик до "чесності" та вкоріненості в марці. Наразі на високо цинічному ринку не викликає сумнівів, що співпраця - це комерційний успіх. Але залишається зрозуміти, чи співпраця - це шлях вперед, зрештою, все ще є попит на справжність. Звичайно, буде попит на предмети Supreme для Louis Vuitton, але є хороший шанс, що ваші любителі вуличного одягу, які зазвичай стоять у черзі біля флагмана Supreme в Нью-Йорку, не ті самі люди, які стоять у черзі в магазинах Vuitton. Ці заколотники роблять нетипізований продукт «ажіотажем» в силу своєї сили як модників, а не послідовників трендів , вони одні стоять як тамплієри до концепції вуличної довіри.

Але це означає, що ми живемо в дуже унікальну епоху, коли великі марки перестали ненавидіти озвуку і прийняли їх; І все-таки гайморит виділяється окремо від нової істоти - Hautebeast; цей Hautebeast є у всіх нас (принаймні любителів розкішних товарів та престижних товарів).