---

Жан-Клод Бівер, президент відділу годинників групи LVMH.

Жан Клод Бівер, керівник LVMH Watch & Jewellery, був в Сінгапурі вчора, 13 червня, на приватному вечері з колекціонерами, і ми думали, що ми можемо скористатися можливістю поспілкуватися з «Фіксатором» (внутрішньою для неймовірної здатності Бівера брати бідні бренди та повернути їм славу) про новий напрям Зеніту і майбутнє традиції, коли він здивував нас оголошенням нового типу регулятора в майбутньому Зеніта.

Жан Клод Бівер про Зеніт, новий регулятор та майбутнє традиції

1 липня 2014 року Альдо Магада був призначений генеральним директором Zenith замінивши Жана-Фредерика Дюфура, який приєднався до Rolex. На жаль, Зеніт так і не знайшов міцних підстав, оскільки Бівер зацементував фундаменти Hublot, а потім розпочав проект регенерації та відновлення разом з TAG Heuer, переорієнтувавши бренд і повернувши бренд спадщини до коріння як "ваш перший розкішний швейцарський годинник" взагалі. нові агресивні ціни. Сьогодні Торнаре приєднався до Зеніту з Вачерона Константина, і Бівер перебуває на останньому полі бою LVMH - формуючи Зеніт у майбутньому традиції.

Baselworld 2017 Zenith Defy El Primero 21 зі скелетонованими, що нагадує багато інших годин LVMH. Ми просто повинні були запитати ...

Ми помітили, що скелетонізація, як видається, є загальною темою для всіх брендів годинників LVMH ...

Так, це через мене. Я думаю, що поставити циферблат на годинник - це катастрофа. Колесо Renault прекрасне, тому що вони щось ставлять поверх нього. Візьміть це, і ви побачите гайки і болти. Але на Ferrari зроблено таким чином, що навіть колесо прекрасне, ви можете мати його у своїй вітальні як скульптуру. Ви не можете зробити те ж саме з колесом від Toyota. Так само соромно, щоб циферблат приховував красу руху. Справжня краса годинника для мене полягає в русі, але якщо ви відчуваєте, що краса криється в циферблаті, я це поважаю. Деякі циферблати з емаллю справді чудові. Взагалі 60% часу я віддаю перевагу руху, а не циферблату. Таким чином, рух повинен будуватися привабливим чином. Ось чому я впроваджую це мистецтво у всіх своїх брендах, включаючи Zenith.

Все частіше хронографи з Зеніту вимірюють кроки 10-ї секунди, деякі навіть 100-ї секунди, чи точність все ще актуальна в контексті сучасного годинника? Або ці досягнення PR-цінності?

Ніхто не дбає про точність. Нас хвилює лише те, що це частина філософії Зеніта і причина існування. З 1865 року "Зеніт" спеціалізується на надзвичайно високій точності, вигравши 2322 нагороди за гран-прі за точність. Раніс-джетр Зеніта мав виготовляти найточніші годинники. Це частина нашої історії, і ми повинні продовжувати її. Зеніт - це майбутнє традиції, і якщо традиція була хронографом, який міг відображати 1/10 секунди, то майбутнє традиції - це хронограф, який може відображати 1/100 секунди. Це для збереження нашої спадщини, а не для повторення спадщини. Сьогодні керівництво Zenith - це точність та хронографії, оскільки це було повідомленням бренду. Чи важлива для мене точність? Ні. Але ні вам не потрібно Ferrari з 1000 кінськими силами.

Промислова обробка в калібрі Zenith Defy El Primero 21, архітектура насправді є досить цікавою.

Ви б сказали, що емоційне звернення до того, що у вас на зап'ясті, важливіше, ніж точність і те, що свідчить про час?

Важливі емоції, якість та душа. Кожен годинник, виготовлений вручну, має певну душу, це підпис предметів ручної роботи. Об'єкт, виготовлений машиною, має лише досконалість, але не має душі. Робот робить кращу роботу, ніж людина, я вважаю за краще, щоб робот працював на мені з високою точністю. Для розкішних виробів досконалість може бути не 100%, але я вважаю за краще це ручна робота, оскільки вона передається пальцями, і вони залишають сліди. Такі сліди, як душа, як емоції, як любов, не видно. Невидимий важливіший за те, що невидимий. Коли я був у Blancpain, я посилався на "невидиму видимість" - те, що ти не бачиш, може відчуватися і, отже, "бачиш". У Маленькому принці говорилося, що істотні речі неможливо побачити очима. Я все ще вірю в це.

Що було останнім революційним нововведенням від Зеніта? El Primero 1969. А далі? 1969. А далі? 1969. Давайте, хлопці, це 2017. - Бівер, востаннє Зеніт зробив щось справді інноваційне

Є велика любов до Зеніту, і багато колекціонерів скажуть вам, що вони люблять Зеніт, але запитають, чи є у них такий, звичайна відповідь - «ні» ...

Вони не тому, що Зеніт не був дуже активним протягом останніх 20 років. Якщо ви сьогодні не активні, люди забудуть, що ви існуєте, тому що так багато інформації та постійний потік маркетингових комунікацій, які привертають вашу увагу. Так, так, люди люблять Зеніт, але коли, чому, чому вони не знають його, вони насправді не знають. Але я знаю, чому, як правило, тому, що вони не мали приводу купувати, ніколи раніше не бачили зенітного спливаючого магазину, ніколи не бачили великої реклами Zenith, ніколи не запрошували на виставку в Зеніт. Неактивний, бренд не отримає поганої репутації, але буде застоюватися.Не рухатися означає, що ніхто не купує. Але це непогано в тому сенсі, що репутація бренду не була знищена. Добре мати чисте ім’я, тому повернення Зеніта тоді не піддається репутації.

Тож тоді ваше рішення - мати більше спілкування для бренду?

Так і інновації. Що було останнім революційним нововведенням від Зеніта? El Primero 1969. А далі? 1969. А далі? 1969. Давайте, хлопці, це 2017. Якби Porsche намагався продати ту саму машину, яку зробив у 1969 році, вони не мали б успіху. Звичайно, небагатьом сподобався б Porsche 1969 року, тому що це класичний автомобіль зараз, конструкція може бути схожа, двигун все ще в задній частині, але він абсолютно відрізняється від сучасного Porsche. Зеніт залишився в 69 році і в житті ви не зможете пережити, залишившись у 1969 році, ви опинитесь в музеї!

Беручи до уваги результати діяльності бренду щодо продажів, це хвилюєтесь, що колекціонери та споживачі враховують це?

Ні. Колекціонеру не дуже важливо, що відбувається з брендом з точки зору продажів, вони дбають про красу, ексклюзивність та історію бренду. Колекціонери на аукціоні купують вчора, а не завтра. З іншого боку, споживач хоче купити майбутнє, а вчора не хоче. Він хоче мати найбільше сучасних. Зеніт - це майбутнє традиції, і я хочу сьогодні представити інновації Zenith своїм споживачам. Коли сьогодні більше споживачів хочуть купувати, то більше колекціонерів хочуть придбати завтра, оскільки вони хочуть бути більш ексклюзивними.

Зеніт: Майбутнє традиції - Defy 21, новий регулятор і далі

Два балансирних колеса нового Zenith Defy 21, обидва з пружинами Carbon-Matrix Carbon Nanotube, одне працює зі швидкістю 36000 vph для постійної індикації часу, інше для операцій з хронографом зі швидкістю 360 000 vph.

Якщо говорити про "зараз", існує Defy 21 з вуглецевими нанотрубками, чи є викликом доносити людям, як ці матеріали є життєвим покращенням?

По-перше, всі механічні годинники - це нісенітниця від раціональності. Але чи є художня дурниця? Ні, мистецтво необхідне, я б хотів, щоб було більше музеїв та художніх галерей, бо нам потрібне мистецтво. Раціонально ми можемо жити без картини на стіні. Для мене я бачу годинник як мистецтво. По-друге, у цьому мистецтві у вас все ще є обмеження, воно все одно повинно бути годинником, і якщо ви хочете зробити його мистецтвом годинникового мистецтва, воно повинно відповідати певним правилам, а саме точності та запасу потужності.

Усі матеріали, які допомагають в точності та запасі потужності та підтримують найважливіші елементи годинника, тому що це головна проблема годинника. Carbon-Matrix Carbon Nanotube надає надзвичайну точність та забезпечує кращий запас потужності, оскільки матеріал є 100% антимагнітним та 100% антитермічним. Він переходить від -50 градусів до 100 градусів без змін. Коли стає дуже холодно, запас потужності витрачається швидше, і, таким чином, новий матеріал допомагає з запасом потужності та точністю.

Живучи в 21 столітті, і якщо ці нові матеріали доступні, то чому б ми не використали їх? Якщо ви прокинете містера Бреге з могили, ви сказали йому, що в цьому XXI столітті ці нові матеріали існують сьогодні, він буде дуже схвильований і каже: "Я хочу їх використовувати!" бо він був авангардом. Брегет живий сьогодні не хотів би використовувати матеріали 1801 року, він хотів би зараз використовувати матеріали. Ось чому ми використовуємо вуглецеві матричні вуглецеві нанотрубки.

Новий Zenith Defy 21 з чорної кераміки. Детальніше у нашому майбутньому випуску World of Watches.

Пояснювач: Zenith Defy El Primero 21 з карбоновою матрицею з вуглецевої нанотрубки

Востаннє, коли Зеніт Ель Примеро розпочав розмову у світі горології, це було 1969 р. У 2016 році новий Defy El Primero 21, розміщений у 44-мм корпусі, що нагадує оригінальний El Primero, з титану та керамічного алюмінію отримав індустрія знову заговорила. Нарешті, новий калібр El Primero 21 (названий для 21 століття) з сертифікацією COSC.

З двома окремими виходами, один для регулярної індикації часу, другий для ультрависокої частоти хронографування, кожен використовував балансову пружину, виготовлену з нового матеріалу, Carbon-Matrix Carbon Nanotube. Антимагнітний та антитермічний новий запатентований матеріал Зеніта забезпечив серце биття 36000 в / ч для нормальної індикації часу, тоді як хронограф використовував власний баланс 360 000 в / ч для виведення інтервалів 1/100 секунди в секунду. По суті, легкий розмах великого хронографа, який завершує обертання за 60 секунд відповідно до звичайних хронографів, завершує одне обертання на Defy El Primero 21 за одну секунду. Однак величезні вимоги до живлення хронографа 360 000 vph означали, що ви можете виконувати функцію хронографа лише максимум 50 хвилин. Але майбутнє традиції - це не рівновага з вуглецевою нанотрубкою з вуглецевою матрицею, це щось інше, це раніше небачений регулятор.

Новий революційний регулятор Зеніта, який буде офіційно представлений у вересні 2017 року

Офіційна інформація поки мізерна, але з того, що ми дізналися, це те, що новий регулятор на основі кремнію буде працювати на потенційно надвисокій частоті 15 Гц (порівняно, традиційний El Primero - 5 Гц, а кварц працює при 32 768 Гц). Що ще важливіше, новий регулятор Зеніту більше не буде нагадувати традиційну зачіску для волосся з конструкціями колеса балансу. Натомість воно не потребує масла, не створює тертя та забезпечує хронометричну точність 1 варіації на день, що робить його найбільш точним механічним годинником сьогодні.

Репрезентативний образ, НЕ фактичний новий регулятор.Це власне асортимент втечі Зенітського конспекту.

Хоча це правда, що рух на більш високій частоті, як правило, тримає більш точний час, але правда, як, наприклад, вершина, що обертається, швидкість є, але один фактор - стабільність, інший сприяючий фактор - чим стабільніше регулювання, тим точніше і . Сьогодні годинниковий виробник повинен знайти рішення, які компенсують температуру, потужність, тертя, гравітацію та удар. Теоретично, якби можна було підтримувати постійну потужність, запобігати перепадам температури, працювати без тяжкості, ударів і магнетизму, механічний калібр без тертя міг би дати руху кварцу пробіг на точність.

При цьому Бівер стверджує, що новий регулятор на основі кремнію на основі кремнію вирішує питання "постійної сили", маючи 100% амплітуду при повній потужності та 100% амплітуду поблизу ентропії (близький до нульового запасу потужності). На ексклюзивний запуск вересня 2017 року в Німеччині 10 унікальних творів, що отримали назву "Лабораторія дефіцитів" (оскільки вони експериментальні), з новим регулятором Зеніт надійде на ринок до офіційного запуску серійної моделі виробництва на Baselworld 2018. Очікуйте заплатити близько 30 CHF , 000 (включно першокласний авіапереліт та особиста доставка Biver) за пільгу. Очікується, що модель серійного виробництва коштуватиме аналогічно нинішньому модельному ряду Zenith Defy 21.

[ВІДКРИТТЯ: наше інтерв'ю з Бівером відбулося після SJX. Ми почули, як він говорив про регулятора і переслідував інформацію. SJX має більше інформації на своєму сайті. Іди перевірити.]

Інтерв'ю з Бівером триває…

Якщо клієнт не купить турбійон Patek Philippe за 120 000 доларів США, оскільки є TAG Heuer tourbillon за 20 000 доларів, тоді він повинен піти в пекло. Як можна вагатися? Якщо клієнт не купить передовий карбон-турбійон Hublot за 80 000 доларів, тому що є TAG Heuer за 20 000 доларів. Він також повинен піти в пекло. - Перекладач, щоб зрозуміти повідомлення бренду та його клієнта

Приймаючи турбійон Heuer 02T у контексті інших брендів LVMH, які виробляють турбійони - чи є якісь перехресні впливи в результаті агресивного ціноутворення та позиціонування TAG Heuer?

Ні, це не зменшило кількість турбіллонів, які продав Patek Philippe, і я можу надати особисті свідчення, що це не вплинуло на кількість турбіллонів, які продав Hublot. Якщо клієнт не купить турбійон Patek Philippe за 120 000 доларів США, оскільки є TAG Heuer tourbillon за 20 000 доларів, тоді він повинен піти в пекло. Як можна вагатися? Якщо клієнт не купить передовий карбон-турбійон Hublot за 80 000 доларів, тому що є TAG Heuer за 20 000 доларів. Він також повинен піти в пекло. Це не той самий бізнес, не той самий клієнт, ми не продаємо ціни. Хто б не мав покупки з таким менталітетом, я б подякував Богові, що він не купив. Однак, існує величезна кількість людей, які не можуть дозволити собі Patek Philippe, але чому вони повинні бути покарані? Якщо це в концепції бренду, як у випадку з TAG Heuer, доступною розкішною швейцарською годинниковою маркою, у нас повинен бути турбійон, який вирішує цей ринковий розрив.

Хронограф TAG Heuer 02 Tourbillon Biver є руйнівним, оскільки він знайшов спосіб впорядкувати процес і виробництво турбійона та запропонувати його споживачам у 20 000 доларів.

Ми зробили це в TAG Heuer, створивши турбійон, щоб навіть сліпий годинниковий виробник міг скласти один; Сліпий годинниковий виробник може скласти турбійон лише у тому випадку, якщо він побудований як Лего, оскільки дитина може побудувати Лего. Дитина може відчути, коли потрібні шматочки. Раніше турбійон могли робити тільки майстри годинників, йому довелося все підлаштовувати. Побудова та простота турбійона TAG Heuer економить час для наших годинників і це знижує наші витрати. Чим більше ви будете готуватися у виробництві з точки зору точності та простоти монтажу, тим кращі показники дозволяють нам запропонувати вам турбійон за 20 000 доларів. Але тільки тому, що у нас є нові виробничі процеси для турбійона TAG Heuer, це не означає, що ми засудили Patek Philippe або Hublot на продаж нульових турбійонів, це вже інша база клієнтів. Бренди мають різні клієнти, філософії, повідомлення та уявлення.

Деякі керівники групи висловлюють неприязнь до колекціонерів годин, оскільки вони переглядають кожну нову новинку, переслідуючи комерційний напрямок, чи вважаєте ви, що думки колекціонерів годинника повинні враховуватися при розробці нових товарів?

Так, це важливо, і це важливо, оскільки вони дуже нейтральні. Колекціонер бачить кожен годинник одним і тим же оком. Журналісти іноді можуть бачити годинник очима своїх друзів, тому що їм, можливо, сподобається генеральний директор, або вони запрошуються до Швейцарії в поїздку, і вони вирішують писати приємні речі, це природно, це по-людськи. Але колекціонеру все одно, він бачить все нейтрально. Отже, думка колектора, його погляд та його знання дуже важливі для мене, оскільки вони дуже нейтральні. Але це не завжди так, як у продавця чи журналістів.

Але тоді, якби ви завжди їх слухали, у вас було б багато годин без ускладнень щодо дати ...

Знову ж таки, це залежить від марки. Коли я був в Омезі, я не робив багатьох ускладнень. Коли я був у Blancpain, я зробив багато ускладнень, тому що це було наше повідомлення. Дуже важливо, щоб бренди знали своє повідомлення і що вони повинні робити. Повідомлення Зеніта - це майбутнє традиції. Якщо Зеніт виготовляє підключений годинник, це майбутнє традиції? Ні, це лише майбутнє, це не має нічого спільного з традицією.Якщо ми, хронограф Зеніту, вимірюємо 1/100 секунди, це майбутнє традиції, це майбутнє Ель-Примеро 1969 року з 1/10 секунди. Якщо ми зробимо нову балончику для волосся з вуглецевими нанотрубками з антимагнітними та антитермічними властивостями, оскільки всі користуються випромінюючими мобільними телефонами, це теж майбутнє традиції, це також еволюція шпильки для волосся, яка була стали, силіньвару і сьогодні, кремній або вуглець-нано.

Таким чином, TAG Heuer - бренд годинників, доступний для швейцарських авангардів; Hublot - це недорогий, руйнівний бренд годинників, а Zenith - це майбутнє традиції. Коли це зрозуміло, тоді всі знають, що робити. Не можна заплутатись. Запитайте у іншого бренду, яке вони повідомлення, і я сумніваюся, що вони зможуть передати це за 5 слів

Бівер - це дійсно зайнятий хлопець, він також виготовляє власний сир і виробляє власне вино, що робить його одним із найефективніших капітанів галузі. Так, це він із блоком сиру із своєї ферми. Штапель у кабінах Hublot під час Baselworld.

Таємниця Biver - це зробити багато речей

Ми чуємо, що ви спите лише 3 години на ніч, це правда?

Ні, це неправда. Іноді я сплю 0 годин, а іноді сплю 6. Я ніколи не сплю більше 5 або 6. Я прилетів у Сінгапур сьогодні о 16 годині вечора і поїду до Гонконгу на зустріч, і я покину Гонконг того вечора. Я був у Сан-Паулу перед тим, куди я прилетів упродовж дня і знову того вечора. Якщо вам потрібен сон, дуже важко робити рейси в один день, ви б занадто втомилися. Я ніколи не втомлююся.

Це секрет, що робиться так багато справ?

Так. Але це два секрети. По-перше, спати - це як мертвий, ти абсолютно бездіяльний. По-друге, мати добру допомогу, ви не можете побудувати успіх самостійно, вам потрібні хороші люди. Вам потрібні люди, тому що вам потрібна любов. Любов приносить гармонію і рівновагу, а допомога виходить від любові, вона дає вам підтримку, надію, оптимізм, колір, силу і радість. Дві мої рекомендації: не спи і завжди мати допомогу.