Шум, а не одяг: дизайнер Джун Такахасі

Прочитайте що-небудь про Джуна Такахасі - власника / дизайнера / втілення UNDERCOVER - термін, який багато приходить, це "сторонній '. Від ітерацій готичного панку, до переосмислення 25 років його «найбільших хітів» у чоловічому вуличному одязі на весну 2016 року (зі значним вливанням «Зоряних воєн»), до казкових німф та вікторіанських служниць у тернових вінцях та шапочках, UNDERCOVER встановив себе як таку, яку слід спостерігати на Паризькому тижні моди.

Завжди захоплений захоплюючою дуальністю, Джун перебуває вдома у вихорі хаосу та краси - в сучасній чоловічій колекції осіннього сезону «Миттєвий спокій» є пара кросівок із написами «Хаос» та «Баланс». ліва і права сторони відповідно; кросівки, як і сам ПІДВИЩЕННЯ, живе в просторі між цими двома протилежними позиціями. Хоча його зусилля минулих десятиліть представляли більш жорстку естетику, що випливала з панк / непокірного світогляду, його кутюр визрівав до елегантного, дико-образного виходу; одразу всі зловісні та грайливі, чуттєві та сюрреалістичні та завжди з відтінком гумору.

«Одяг має значення. Інакше це просто коктейльні сукні та сумки - і це не цікаво ", - каже Джун в інтерв'ю журналісту Бізнес моди наприкінці минулого року. Це переконання, укреслене девізом бренду - "Ми шумимо, а не одяг". «У своїй роботі я хочу висловити не щось просто гарне чи миле, а знайти щось позаду цього. Я думаю, що це дуже по-людськи ».

"Я беру цього симпатичного плюшевого ведмедика і трохи потрясаю - це трохи насильства. Поєднання - це те, що дарує йому справжню красу. Я не заперечую красу, але представляю її в іншому світлі ».

UNDERCOVER розпочався у 1990 році, як скромна графіка з футболки, а Джун Такахасі ще був студентом модного коледжу Bunka. Це було розпродано з нині знакових ЗАРАЗ магазину, який він створив разом з Ніго, засновником культового лейблу вуличного одягу A Bathing Ape (до речі, НІКОЛИ воскресили як спливаючу крамницю на лондонському ринку Dover Street на пару місяців у 2009 році).

Будучи студентом у минулі роки (приклеюючи це до вчителів-анахроністів: "Я розпитував про навчання" дизайну "у вчителів, які були набагато старшими за мене. Тому я сказав собі, що в школі я буду вивчати лише техніку, більше нічого". ), його життя змінилося, коли він побачив своє перше шоу «Коме де Гарсон». «Я був такий вражений. Це переконало мене вважати, що модний дизайн є абсолютно вільним у творчому самовираженні. Зі своєю роботою [Рей] Кавакубо сказала [що] не має значення, авангард чи вулиця: творчість - це творчість ". Іконоборчою / непохитною смугою до звичайних норм та ідей UNDERCOVER усунув розрив між вулицею та злітно-посадковою смугою задовго до нинішньої епохи розкішного вуличного одягу. UNDERCOVER відомий як своїми графічними футболками, шанованими підлітками, як своїми концептуальними творами для злітно-посадкової смуги. Його радикальний підхід частково пояснюється тим, що Джун робить більш безпрецедентний крок спочатку створивши більш жіночу лінійку жіночого одягу, а потім сміливо піднімаючись проти модного закладу. Це було суттєвим відхиленням від прийнятого прогресу для японських лейблів вуличного одягу, розширення бренду яких повинно було поширюватися лише на музичний та спортивний одяг.

Про відмінність в моді UNDERCOVER: чоловічий одяг - це просто той одяг, який він хоче носити, а жіночий - більш концептуальна, абстрактна пропозиція. Джун стверджує, що незалежно від ціни або складності одягу, він вбирає все, що він створює, з однаковою творчістю, яка, схоже, викрита з безмежно розширюваного, образного, викривленого Всесвіту, ЯКОГО є його розумом.

Дивлячись на результати Джуна для UNDERCOVER протягом багатьох років, і його підхід, заснований на принципах розумності, це не дивно, що їх інтереси не обмежуються високою модою. Його вистави часто описували як "театр панк-спектаклю", і він вважав, що "більше цікавився дизайном графіки, ніж одягом"; UNDERCOVER завжди розширював своє мислення поза межами моди та виготовлення одягу, і це дало їм змогу реалізовувати проекти власним ідіосинкратичним способом, всередині і поза модою.

Його аксесуари часто є абсолютно скульптурними, повністю уникаючи традиційних форм шкіряних виробів, його вистави широко візуально бароко ілюструють пишну всесвіт, яку населяють його одяг та персонажі. Він співпрацював з японським виробником іграшок Medicom для виготовлення скульптурних предметів від ламп GILAPPLE до ламп «Гамбургер» (яблуко з вбудованим у нього класичним стилем фари; колекційна лампа, виготовлена ​​після гамбургерного персонажа, що спостерігає великі очі мультфільму і відповідно розпущеними зубами) для депресивних версій знакових персонажів Санріо, таких як My Melody та Hello Kitty, що тримають GILAPPLES.

Як сам художник, Джун надихає натхнення в картинах, і досить часто вони пробиваються до одягу.У «Миттєвому спокої» - темні, гротескні, ренесансно-фламандські картини бельгійського художника Майкла Борреманса надихнули на колекцію - чорна парка наслідує тему у «Чорній цвілі» Борреманса (і в метазміні сама картина є вишита на тканині). Визначні приклади: з його колекції «Жіноча готова до носіння весна 2015 року» його натхнення та зразки голландського художника Ієроніма Боша «Сад земних захватів» (1503) було спереду та в центрі, на слова веб-сайту Nick Knight's SHOWStudio: "На весну / літо 2016 року Джун Такахаші перевлаштував образ Ніка Найца" Paint Explosions, 2015 ", створивши шкіряну куртку з обмеженим тиражем", до своєї масово шанованої / затребуваної кросовер-колекції з відомим верховним штатом Нью-Йорка, де картина Ніколя «Етюд де Мейнс (дослідження рук)» де Ларгільєра (1715) представлений у всебічному друку на наборі толстовки / шортів з капюшоном. Зараз картина висить у Луврі.

Наприкінці минулого року UNDERCOVER провів масштабну ретроспективну виставку, щоб відсвяткувати своє 25-річчя в Міській галереї мистецтв Токіо-Опери, яка закінчила свою роботу безпосередньо перед Різдвом, не плануючи міжнародного туру. Хоча інші бренди та етикетки скористалися б можливістю насолодитися пихатістю не просто виживши, але переважаючим і все ще безкомпромісно летячими прапорами за своїми ідеалами - характерним для бренду, це було справжньою, тонкою і стриманою справою, а не з великої букви. як можливість висловити свої цінності або розширення торгової марки. У вступі з каталогу шоу, Джун Такахаші задумався, що він встановив свою етикетку "з невеликим поглядом, як це може формувати моє майбутнє". Його смиренність та щирість лежать в основі історії UNDERCOVER - цей третій показ у Токіо в 1995 році був названий "Останнім шоу", як він стверджував, коли він починав, його метою було продовжуватися щонайменше три сезони. Ця виставка має назву «Лабіринт», як, як висловилося Джуна, «це відчуває, як я тупаю в темряві і блукаю в лабіринті, не видно кінця».

Вихід із супер напруженого періоду; щойно показуємо на Паризькому тижні моди, 25-річній головній ретроспективі "Лабіринт", до майбутньої монографії UNDERCOVER, що вийшла на Rizzoli в минулому місяці (з обкладинкою, намальованою самою людиною) - ми сідаємо з Джуном, щоб знайти з'ясувати, що поєднує Всесвіт ЮНДЕРКОВЕРИЗМУ разом.

Коли почалося ваше кохання до моди, і як це призвело до НЕЗАЛЕЖНОСТІ?

Оскільки я навчався в початковій школі, я вважаю, що завжди обирав те, що хочу носити, і писав у своєму випускному нарисі «моя мрія стати дизайнером». Після закінчення середньої школи я вступив до коледжу моди Bunka. Ще в школі ми з моїм другом розробляли футболки і починали НЕЗАДАЧИ.

Як виникла назва UNDERCOVER?

Я хотів, щоб образ бренду був підозрілим і таємничим.

Ви часто згадували, що подвійність - це те, що приваблює вас; "Ми люди - досконалість не класна". Що це за хаос, різноманітність та безліч протилежних факторів, що захоплює вас; що для вас означає краса?

У людини є кілька облич незалежно від того, добрі вони чи погані. Коли ви приймаєте все це, ви можете вважати це привабливим. Різноманітний і багатоманітний хаос; це краса для мене.

Так само, як етос бренду "Ми шумимо, а не одяг". Коли ви зрозуміли, що мода може передавати заряджені ідеї та почуття?

До того часу, як я зрозумів, я вже робив речі так, як ви кажете (що я заряджаю почуття та ставлення до одягу). Для мене це абсолютно природно

Чи важливі для вас спогади, ностальгія?

Іноді доводиться озирнутися на минуле. Коли кількість досвіду минулого збільшується, це допомагає у створенні.

Не могли б ви розповісти більше про свій художній процес?

Це залежить. Часто я розширюю свої ідеї від того, що відчував у той час, або надихаюсь музикою, фільмами чи мистецтвом. Іншим часом я хочу зробити щось інше, ніж остання колекція. Або я хочу займатися тією ж темою з попереднього сезону, але ще більше розширюю ідеї. По суті, я намагаюся бути чесним з тим, що відчуваю весь час.

Як виглядає ваш розпорядок дня?

Мій робочий час ідеально запланований. Таким чином, немає витраченого часу, і це полегшує мені справи. Також наш персонал також може працювати на основі цього графіку. Я думаю, що планування - це дуже важлива річ.

У ваших колекціях увійшли твори Ієроніма Боша та Михайла Борреманса раніше. Чи мистецтво - живопис зокрема - захоплює вас?

Це надзвичайно захоплююче. Я теж малюю фарбу. Я вважаю, що живопис добре поєднується з дизайном одягу.

Хто з тих художників, яких ви шукали / цікавили зараз?

Їх так багато ...

Ваші покази на злітно-посадковій смузі завжди відчувають себе драматичними та захоплюючими, майже як театральне та виконавське мистецтво - чи оповідання та розповіді, про що ви думаєте у своїй роботі, розробляючи колекцію, а потім представляючи її?

Мене не цікавлять покази, на яких моделях просто ходять. Я завжди вважаю шоу розвагами і щиро сподіваюся, що люди почуваються емоційно через мої шоу.

Ваші колекції, здається, еволюціонували разом з вами протягом багатьох років, зовні панк-агресивна естетика відводилася назад до непомітної, темної в даний час елегантності.Яким ви бачите себе зараз, порівняно з тим, коли ви вперше починали?

Ти правий. Якщо ви запитаєте мене, чи подорослішав я як людина, я не так багато думаю, але я впевнений, що я заробляв. Слова, такі як "панк" і "агресивний", вже не з’являються на поверхні, але вони вкорінені у всіх моїх конструкціях.

Не могли б ви розповісти більше про вашу потребу в творенні та про свою позицію грошей - ви бачите це як засіб, щоб дозволити собі більше свободи та можливість рухати своє бачення далі?

Я здогадуюсь, я народився з цією характеристикою. Я показую свою цінність існування для суспільства, створюючи щось. Я ціную, що є багато людей, які відчувають симпатію до того, що я роблю, і це дає мені задоволення.

Ви розробляєте буквально все - від одягу, рекламних кампаній, аж до невеликих заставок, не схожих на те, що Хеди Сліман робить у Сен-Лоран. Нещодавно він говорить про свій підхід: «Кожна деталь здається важливою. Йдеться про послідовність ... Дизайн усіх цих елементів є досить непереборним, але якщо будинок хоче зберегти чіткий голос, іншого вибору немає ». Ви також думаєте про це, зберігаючи чітке та послідовне бачення UNDERCOVER?

Я повністю згоден з Хеді.

Яка кінцева мета?

Щодо роботи, я ще не знаю. Але на особистому рівні я хочу, щоб моя родина жила спокійно.

Як ви думаєте, життя Токіо вплинуло на те, як ви взагалі підійшли до своєї практики? Що вас приваблює до міста на особистому рівні?

Суміш різних речей. Саме в цьому оригінальність Токіо і саме це приваблює людей.

Ви раніше говорили про музику сексуальних пістолетів, зіткнення, Led Zeppelin та вплив, який вона мала на вас. Чому, на вашу думку, музика продовжує мати такий важливий вплив на ваше життя та ваш дизайн?

Я не думаю, що ті самі групи (Sex Pistols, The Clash, Led Zeppelin) дуже сильно вплинули на мене. На мене завжди впливають багато інших жанрів музики.

Що ви ставитесь до Панка як культурної сили сьогодні? У минулому підлітки обіймали панк-рок, щоб врятуватися і відповісти на своє оточення. Чи вважаєте ви, що зараз доречно зберігати таке ставлення живим, тим більше, ніж раніше, оскільки ми відчуваємо сплющення перспектив з людьми, які прагнуть до загального, стерильного перфекціонізму в сучасній сучасній візуальній культурі?

Я завжди хочу пам’ятати, що продовжую кидати виклик стереотипам. Сьогодні особливо я відчуваю тенденцію, що всі повинні бути однаковими, і я повністю проти цього. Кожна людина повинна наполягати на своїй індивідуальності та мати на це право.

Цікаво, чи ти завжди відчував себе стороннім?

З точки зору широкої громадськості, я вважаю, що я аутсайдер, але я аутсайдер із здоровим глуздом.

Що далі для вас?

У творчості я просто продовжую наполягати на собі.

Ця стаття вперше була опублікована в Art Republik.