Оскільки консалтингові фірми, такі як Altagamma, Bain & Co., Boston Group та Mintel, відстежують зростання індустрії розкоші як на споживчому, так і на бренд-спектрі, за останнє десятиліття ми спостерігали, як сектор розкішних товарів експоненціально розширюється. За даними Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor, світовий ринок розкоші зростає вдвічі швидше, ніж світовий ВВП, до кінця 2019 року досяг 1,26 трлн євро.

Споживачі True-Luxury виробили 30% ринку розкоші або 278 мільярдів євро, які, як очікується, до 2025 року сягнуть 395 мільярдів євро

Сектор товарів розкоші також швидко змінюється, піддаючись потікам і потокам геополітичних і суспільно-політичних потрясінь. Буквально два роки тому можна було б залежати від такого європейського столичного міста, як Париж, бути дзвіницею розкоші зростання, яку в 2017 році дослідницька фірма нерухомості Savills назвала столицею розкішної роздрібної торгівлі після того, як вона пережила найбільше зростання з точки зору відкритих комерційних розкішних бутиків . На Сході можна заглянути до Гонконгу, азіатського фінансового центру, де провідні світові бренди розміщують свої регіональні штаби.

Сегмент повсякденного одягу розкоші продовжує зростати: зараз він торкається 74% споживачів True-Luxury, але все ще очікується зростання витрат (керуючись кросівками та джинсами). Ці дані показують, чому Керінг розумним кроком повинен розглянути питання про придбання Moncler

Минуле, сучасне та майбутнє: стан розкішної індустрії 2019, спрямований на 2025 рік

Відповідно до моделі ринку ринків розкоші BCG, 75% зростання ринку в 2018-25 роках очікується від китайських споживачів True-Luxury

Сьогодні обидва міста є полем бою для кольорових демонстрантів протесту: жовті жилети на Єлисейських полях та чорні заворушені бунти вздовж Цим Цай Шуй. Колись із гордістю лише такі марки "Made in France", як Louis Vuitton, створюють фабрики в США, з далекозорими керівниками, такими як Бернар Арно, тримаючи крок напередодні торгових війн, оскільки президент США Трамп закінчує десятиліття геополітичної та економічної стабільності в розвинений світ.

Коли рік закінчується, ринок розкоші теж став полем битви на кожен сантиметр, нагрітим, як і соціально-політичні, транснаціональні проблеми, які гніють. LVMH, прагнучи зарубати свій складний розкішний сегмент (він же годинник і ювелірні прикраси), продовжив шопінг, придбавши американську ювелірну компанію Tiffany & Co. - це потрібно зрозуміти, якщо LVMH продаватиме годинник Patek Philippe за допомогою проксі, коли придбання підтверджено в середині 2020 року), Kering Group, запеклий конкурент, схилився до своєї м'якої розкоші (кутюр та шкіряних виробів), намагаючись урізноманітнити його залежність від Gucci з швидкозростаючою маркою альпійського вуличного одягу, Moncler. Richemont Group також здійснює покупки - купує попередньо роздрібну торгову мережу Watchfinder (за допомогою проксі, стає найбільшим продавним дилером Rolex у Великобританії) та вдвічі зменшує електронну комерцію, оскільки вона вказує на угоди з Alibaba та робить додаткові інвестиції в Net-A -Портер. Хоча стратегії найбільших світових конгломератів відрізняються, мета однакова - конкуренти, які борються за скорочення частки споживчих витрат, навіть коли ряди заможних людей зростають, посилюють нерівність доходів із відповідною усадкою середнього класу.

«Молоді китайські споживачі розглядають право власності та приналежність до дизайнерських брендів як форму соціального капіталу. (Вони) не просто щось вдягати, а вибір способу життя, який позначає їх як частину чіткої та ексклюзивної спільноти. Більшість цих молодих споживачів є свіжими на ринку, що представляє як вражаючу можливість, так і неявний імператив для брендів залишатися в курсі, або ризикувати втратою більш цифрових кмітливих конкурентів ". - Звіт McKinsey Luxury China 2019

Найбільші тенденції в розкоші, на які слід спостерігати

Незважаючи на недавнє скорочення продажів образотворчого мистецтва та коливання літаків та яхт, попит на розкіш продовжує зростати: 8% в цілому порівняно з попереднім роком. На фоні зростаючого китайського багатства, вливання мільйонів нових споживачів розкоші змінило традиційну динаміку індустрії розкоші, створивши ринок 1,2 трлн. Євро. 10 років тому китайські покупці складали менше 15% світового споживання розкоші, цього року вони становили 35% ринку і, як очікується, до 2025 року підняться до 40%.

Більше 100 мільйонів китайців в топ-10% найбагатших у світі, і що ці сім'ї переважно (83%) хочуть, щоб їхні шкіли здобували освіту на Заході, тобто Великобританії та США. Це багато заможних китайських студентів із щорічними особистими витратами трохи менше 35 000 євро.

Згідно з моделлю ринку ринків розкоші BCG, 75% зростання ринку в 2018-25 роках очікується від китайських споживачів True-Luxury . Бостонська консалтингова група у 2015 році визначила себе людьми, які народились і виросли на колінах розкоші, де компроміси з брендами та продуктами не є можливим. Ця категорія споживачів розкоші стосується ексклюзивності та налаштування. Цей тип клієнтів не любить експериментувати та купувати розкіш, щоб винагородити себе.

У глобальному масштабі споживачі True-Luxury виробили 30% ринку розкоші або 278 млрд. Євро, очікується, що до 2025 року вдасться досягти 395 мільярдів євро, причому основна частина зростання припаде на три інші категорії: Шукач статусу, визначені BCG як "послідовники", навряд чи експериментують і купують добре визнані розкішні товари, щоб продемонструвати багатство та успіх; Маленький принц, споживачі у віці 18-25 років, яким споживання розкоші стає другою природою внаслідок народження в заможних сім'ях. Для цієї групи розкіш - це новаторство та класність, і хоча вони є статистично імпульсивними покупцями, важлива взаємодія з брендами особливо важлива. Крім того, вони є найкращими витратами на подорожі; Нарешті, модниця, передостанна модельєри та споживачі моди, обізнана з усіма брендами та переважаючими тенденціями. Ці високо впевнені покупці люблять експериментувати з різними стилями, шукаючи задоволення та творчості у продуктах та брендах.

Тисячоліття, охарактеризовані як Мегацитір категорія споживачів, яка визначається як покупці, де розкіш - це останні тенденції, якість та налаштування з урахуванням глобальних прагнень; прогнозується зростання з 32% до 50% ринку особистої розкоші до 2025 року. Злиття оцінок Credit Suisse та McKinsey Luxury China Report 2019 підкреслює ще одну важливу специфіку - що в перших 10% є понад 100 мільйонів китайців з найзаможніших у світі, і що ці сім'ї переважно (83%) хочуть, щоб їхні школи здобували освіту на Заході, тобто Великобританії та США. Це багато заможних китайських студентів із щорічними особистими витратами трохи менше 35 000 євро.

Тим часом, покоління, яке очікує на витіснення тисячоліть, становить лише 4% особистого ринку розкоші, але споживачі Gen Z виявляють поведінку та цінності, які зададуть тон майбутньому індустрії розкоші.

Еволюція розкішних споживачів хоче і потребує

Китай швидко перемістився з ринку Росії Класичний (Недосвідчені споживачі розкоші, які відігравали його в безпеці та дотримувалися довірених брендів) та Пошук статусу споживачі в більш досконале покоління споживачів розкоші - це будуть ключові рушії зростання ринку розкоші - вони сформували нову естетику розкоші майже в усіх аспектах, особливо годинникового. У той же час розкішні потреби цих китайських споживачів не є рівномірними і не піддаються узагальненню - це, здається, є загальним утриманням, враховуючи напіврегулярний потік самонанесених штучних пасом, коли мова йде про євроцентричні бренди, які намагаються спілкуватися з цим ринком .

Споживачі розкоші наступного покоління, Gen Z мають унікальний набір поведінки та цінностей, і бренди повинні почати їх краще розуміти

Технологічні перебої, такі як підйом цифрового маркетингу та електронної комерції, посилили складність у розкішному ландшафті комунікацій. Нова медіа-реальність означає, що є додаткові тиски на бренди для постійного потоку контенту та нових випусків, щоб підтримувати частку розуму, ажіотаж та обізнаність, а також зростаючий тягар для спілкування з масовим ринком таким чином, що це культурно-образливі (в кращому випадку) або політично коректні (в гіршому). З боку споживачів речей соціальні медіа платформи, такі як Instagram та Pinterest, також сприяли підвищенню вимог до «свіжості» - породжуючи співпрацю та усвідомлюючи, що досягає ~ 90% споживачів True-Luxury, важливість співпраці не можна завищувати .

Коли рівень обізнаності досягає ~ 90% споживачів True-Luxury, важливість співпраці не можна завищувати

Епоха зростаючої, розмальованої між жанрами розкоші

Не слід плутати попередню епоху ліцензування 1960-х років, коли ім’я Крістіана Діора можна було знайти на всьому дрібному шкіряному одязі та панчішно-шкарпеткових виробах; ця епоха, тим не менш, була ранньою експериментом, коли розкішні бренди хотіли заробити на сегменті середнього класу, який витрачав багато грошей на етикетки масових ринків "masstige". Без сумніву, сегмент масті є ще сьогодні, але механізми та механізми в грі дуже відрізняються. П'єр Карден залишається в кількох тематичних дослідженнях, де його ім'я можна було знайти на незліченних предметах з обмеженим наглядом або контролем якості, врешті-решт знищивши всі добрі волі та "розкішні" асоціації з брендом мода, який був спочатку.

Чи купували ви коли-небудь спеціальні видання, створені брендами у співпраці з різними художниками / брендами?

Сьогодні те, що колись вважалося розбавленням торгової марки, зараз сприймається як збагачення бренду, особливо, коли креативні директори грають на музичних кріслах (подумайте про це - лише пані Прада вже 30 років керує) по всій галузі, часом навіть переробляючи свої нові збори на власний образ; За іронією долі, ці колаборації забезпечують певну подобу «безперервності», дозволяючи брендам, колись зафіксованим у строгі сезонні цикли, скористатися несезонними колекціями «крапель» або капсул, популяризованих етикетками вуличного одягу, як Supreme.

Розкішна співпраця сучасного 21 століття - це майстер-клас із брендингу та комунікацій. Протягом усієї модної історії відбувалися трюки та скоромовки, або просто непридатні розпродажі, але розкішна співпраця бренду з масовим ринком або етикетками з високої вулиці виявилася плідною. Від співпраці H&M з Moschino Джеремі Скотта до колекції капсул Вівієн Вествуд для Burberry, модна співпраця не тільки набуває сильного характеру, але й настільки непереборна для всіх учасників, що одна з найгарячіших тенденцій роздрібної торгівлі перетнула жанри - Hautebeast - по суті, приймаючи ажіотаж вуличного одягу та одруження його з високою модою.

Ми все ще зберігаємо ауру ексклюзивності та розкоші, але ми перебуваємо в епоху, коли бренди створювали між жанрові колаборації, які колись вважалися табу. Справа в суті: Гуччі і сумнозвісний фальсифікатор (і колишній судовий процес), Dapper Dan. Аналогічно Луї Вуйттон і Верховний. Навіть у випадках, коли поєднання талантів не очевидно, як у випадку з Adidas (раніше Nike) та Kanye West, партнерство завжди було надзвичайно приємним та комерційно успішним як з комерційної, так і з точки зору комунікацій.

Найпопулярніша співпраця бренду на ринку

З точки зору споживачів, хоча співпраця бренда-художника рівномірно розподілена на ринку, ключові показники, що представляють майбутніх споживачів розкоші - Millennials та Gen Z, є надзвичайно позитивними - 60% та 67% відповідно. Оскільки 40% Gen Xs також вважають це важливим, дані є вагомими для того, щоб бренди продовжували цей шлях.

Емблематична співпраця між Louis Vuitton та Supreme розпродана у восьми спливаючих вікнах по всьому світу і була настільки критично та комерційно успішною, що вартість перепродажу, ніколи не є показником успіху, тепер бачить кратні її початкові роздрібні ціни: знаковий червоний запас може тепер їх можна знайти на eBay та StockX приблизно за 17 000 євро, що майже в шість разів перевищує початкову ціну наклейки. В іншому місці також були несподівані поєднання Фенді та Філи, Поло Ральфа Лорена та Палацу; JW Андерсон і Конверс, список продовжується. Щоб трохи відступити, платформа StockX виникла як засіб відстеження попередніх продажів кросівок Kanye's Yeezy і перетворилася на попередню арену годинника.

У вересні 2018 року StockX закрила раунд фінансування на суму 44 мільйони доларів від інвесторів, включаючи GV, інвестиційну руку материнської компанії Google. Компанія розраховує досягти 1 млрд. Доларів щорічних транзакцій, якщо зростання продовжиться на поточній траєкторії.

Технологія, цифрові збої та зростання сегменту, що перебуває у власності

Раніше роздрібні ціни на розкішні товари були доступні лише у магазинах, але зростання Інтернету та інших цифрових технологій збільшило не лише доступність цін, а й потенціал для моніторингу та відстеження цін на те, як роблять ці розкішні товари на вторинному ринку. Цифрові платформи демократизували та демістифікували ринок розкішних товарів, замінивши магазини накладних товарів та забезпечивши бездоганний досвід, який гарантує справжність та якість.

У вересні 20198 року StockX закрила раунд фінансування в розмірі 44 мільйонів доларів від інвесторів, включаючи GV, інвестиційну руку материнської компанії Google. Компанія розраховує досягти 1 млрд. Доларів щорічних транзакцій, якщо зростання продовжиться на поточній траєкторії.

Підйом Інтернету відкрив двері для нових конкурентів. Піддаючись постійному потоку стилів за допомогою соціальних медіа, споживач розкоші не тільки спокушається володіти більшою кількістю продуктів, але й стурбований стійкістю та доступом до розкішних товарів за кращим співвідношенням ціна / якість. Крім того, з обмеженою кількістю спільних робіт та спеціальних колекцій капсул, таких як Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton & J. Koons, часто єдиний спосіб придбати високозахисні видання - через цифрові попередньо розміщені ринки, а також можливість заробляйте більше очних яблук завдяки спільному використанню в соціальних мережах розширює охоплення цих постачальників поза цехами накладних цегли та мінометів. Це явище особливо актуально у сегменті розкішних годинників, де великий розкішний конгломерат, як Richemont Group, вжив попереджувальних заходів щодо придбання Watchfinder.com як своєї вигідної торгової платформи на вибір. На макромасштабі інші бренди, такі як Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin та Omega, або почали експериментувати з "авторизованими попередніми" продажами на спеціалізованому рівні бутиків, або планують впровадити свої стратегії в більш глобальному масштабі роздрібної торгівлі.

В останнє десятиліття спостерігаються цифрові мультибрендові та сірі ринкові гравці, які пропонують абсолютно нову продукцію зі знижкою, спокушаючи покупців далеко від порталів брендів за ціною та опосередковано обходячи амбіції електронної комерції розкішних брендів. Хоча чуток і пліток про те, що самі бренди маніпулюють сірими дилерами на ринку, за кулісами, випускаючи завищені товари, ситуація ще більше посилюється зростанням електронних магазинів, що підтримуються технологічними новаторами, що запускають цифрові бренди, що пропонують значно прозору продукцію та логістику деталі, постачання добре виготовлених товарів без накладних витрат на оренду та обтяжливих зарплат на людських ресурсах - ефект подібних або еквівалентних товарів за значно нижчих цінових точок короткого замикання на амбіції брендів моди продавати в Інтернеті за повною ціною.

У той же час цифровий зрив з боку Китаю, таких як платформи WeChat та AliBaba, також змушує бренди інвестувати значні кошти, якщо не відверто подвоїтись, як те, що зробили Richemont Group з Yoox Net-A-Porter та Alibaba, за їх зусилля в галузі електронної комерції, а також впроваджувати ідеї, щоб привернути відвідувачів до своїх цегельних та мінометних магазинів за допомогою тимчасових поп-дисків та виставок брендів.

Лише минулого тижня Tiffany & Co (нещодавно придбане LVMH) випустило вірусне відео про Джеффа Голдблума, який розпочав передріздвяні торгові гуляння у їхньому Нью-Йорку, зіткнувшись з чоловічою колекцією Тіффані та надзвичайними предметами Тіффані. Що ще важливіше (і значною мірою не повідомляється більшістю розкішних ЗМІ), Tiffany & Co.також розробила додаток, який дозволив Goldblum надягати байкерські регалії, як шолом та окуляри, щоб повеселитись селфі, коли він сідав на мотоцикл Тіффані синій індійський скаут, кидаючи світло на впровадження віртуальної та доповненої реальності, щоб відсвяткувати святковий сезон, Будинок Dior представив досвід 3D Makeup, фільтр Instagram в доповненій реальності, створений Пітером Філіпсом (відкрийте це посилання на мобільному пристрої), креативним та іміджевим режисером, який співпрацює з цифровим художником Inès Alpha, демонструючи вигляд Dior Makeup Happy 2020 і його ультра бажана однойменна колекція макіяжу зі спеціальними фільтрами 3D-зображень в Instagram.

Доповнена реальність

Зі збільшенням швидкості мобільного Інтернету та з використанням технології 5G, що передбачає підключення 11 мільярдів пристроїв у 2019 році та до 125 мільярдів пристроїв до 2030 року - спритність багатих носіїв інформації, що передаються через цей пристрій, все більше робить елементи та об'єднання віртуальної та доповненої реальності (VR / AR) технології в маркетингових комунікаціях реальність.

Щоб відсвяткувати сезон відпусток, Дім Діор представив досвід 3D Makeup, фільтр Instagram у доповненій реальності, створений Пітером Філіпсом

Окрім програми «Додаткова реальність» Тіффані, пов’язаної із спливаючими вікнами NYC, такі марки, як Louis Vuitton, вийшли на арену електронних спортів зі своїм маркетингом колекції League of Legends до «фігітальної» спільноти тисячоліть та споживачів Gen Z, які все більше життя витрачають у віртуальний ігрових середовищ та, хто значно більше захоплюється перспективою нових "крапель" та спливаючих магазинів, ніж сезонна колекція чи бутик. Ці «цифрові вихідці» задовольняють витрати на електронну комерцію на продукти, що коштують понад чотири цифри в Інтернеті, і керуються досвідченим середовищем; зважаючи на це, існує широкий консенсус, що хоча електронна комерція є важливим цифровим фронтом, її первісний заголовок вже обігнав ринок, що належить до власності, причому прогнозується, що електронна комерція перевищує 10% світових розкішних продажів, не зовсім комерційно руйнівних, але, безумовно, все ще важливих з точки зору знань про товари та комунікації, оскільки понад 65% усіх споживачів розкоші роблять Інтернет-дослідження, перш ніж здійснити покупку в магазині чи в Інтернеті, підкреслюючи важливість цифрової присутності, навіть якщо не для комерції, але як бази знань для пошукового трафіку .

Цифровий зрив відкриває дедалі ширший розрив для розкішних груп із ресурсами, щоб скористатися новою кордоном

Досить сказати, галузь стає все складнішою. Пані Мелоді Йе, співзасновниця та операційний директор відділу Emerging Communications, розповіла South China Morning Post, що "Вони [китайські студенти] мають велику витрату - міжнародні збори коштують багато, тому можна приїхати до Великобританії на навчання, вони потрібні заможні сім'ї ». Дійсно, вона підраховує, що лише для особистих витрат щорічний наявний дохід китайських студентів у Великобританії становить 28 236 фунтів стерлінгів.

Дао Лян, інакше відомий як містер Багс, прямо вступив у це явище. Дао навчався в Нью-Йорку, коли в 2012 році запустив містера Багса як збірку власної думки та досвіду власного досвіду покупок і споживчих рішень. Маючи 3,5 мільйона підписників на Weibo і понад 850 000 на WeChat, містер Багс допоміг продати шкіряні вироби Тода за півмільйона мільйонів за 6 хвилин.

Дао Лянг, інакше відомий як містер Багс

Цифровий розрив, керований тисячоліттями та споживачами Gen Z, заряджений зростаючим тілом молодих китайських чистої кмітливих високоочищених косив, поглиблює прогалину між компаніями з фінансовими ресурсами для інвестування у дорогі технічні підприємства, що протидіють падінню трафіку в магазинах і бренди, які не мають ресурсів для розробки цифрового контенту та активацій. В останні 10 років розкішний цифровий розрив найбільш очевидний у масовому зростанні запасів та доходах таких груп, як LVMH, Kering та Hermès, тоді як такі бренди, як Prada і Salvatore Ferragamo, намагаються знайти свою основу на новому кордоні.

"Паспорт нефриту Джейд був створений для полегшення доступу до наших банківських послуг в ключових містах Азії, де ми бачимо багато заходів на перехресних ринках, в той час як Список збагачення прагне стати джерелом натхнення для них більш цілеспрямованого життя". - пані Аліса Фок, керівник відділу пропозицій та маркетингу клієнтів Банку HSBC (Сінгапур)

Ринок досвіду: кураторський досвід, цінність та стійкість

Коли цифровий фронт нагрівається, інші бренди підключаються до іншої групи споживачів, які докладають зусиль, щоб вийти в офлайн і знову зв'язатись із собою, залучаючи досвід, а не переслідуючи наступну велику цифрову новинку.

Палаццо Дольче і Габана

Як вже висвітлював OFFWHITEBLOG, поширеність брендів за допомогою тактичних інструментів, таких як тематичні події та інтернет-реклама, демократизувала розкіш, то як же можна задовольнити ультрависоку чисту вартість клієнтів? Гроші не можуть купувати досвід.

VIP-маркетинг завжди був річчю, але задоволення ультра заможних людей - це зовсім інша стратосфера - як можна вилікувати надзвичайне враження для клієнтів, яким гроші не є об'єктом? 22 травня 2019 року LVMH представила Шато-де-Саран Moët & Chandon після п'ятирічного ремонту.

"Як ви охоплюєте людей всередині світу, де вони відчувають себе піклуваними? Ви хочете гарний одяг, ви хочете смачну їжу, ви хочете бути соціальними з потрібними людьми. Ми створюємо мрію, в якій можна жити. " - Девід Лорен Девіну Фрідману від GQ

Заповітні споживачі бренду, змішані з голлівудськими зірками Наталі Портман, Ума Турман та Дуглас Бут, приєдналися міжнародними соціалістами, такими як Дерек Бласберг та Кейт Мосс, щоб тости за 150-річчя Мое Імперіал у відремонтованому Шато-де-Саран, який був власністю Мезон з 1801 року.

Погляд зсередини на надзвичайно ексклюзивний Палаццо Ральф Лорен в Мілані

Створення єдиної мрії, де гості бренду можуть не просто брати участь у цінностях та продуктах бренду, а спілкуватися з іншими людьми, що думають однодумцями, - це найкраща мета, яку висловив Девід Лорен, син і спадкоємець для Ральфа Лорена. Для модних брендів застосовується диференційований, але трохи схожий підхід до LVMH, але мета залишається тією ж - це досвід, який гроші не можуть придбати, і спільний досвід з особами, рівні доходів і цінності яких не відрізняються від ваших.

Те, що колись було просто маркетинговим інструментом чи залученням клієнтів, стало потужною платформою для брендів для створення потужних емоційних зв’язків зі своїми споживачами, створюючи при цьому потужну точку розрізнення.

Вечеря з Da Vinci включає приватне перегляд

Споживачі хочуть збагатитися таким чином, що виходить за рамки початкового «гудіння» нової покупки чи іграшки, виходячи за рамки практичних, функціональних чи прагнених переваг до емоційних та духовних благ. Як результат, все більше брендів застосовують цілісний оздоровчий, цілеспрямований та етичний бізнес-філософії в індустрії розкоші. Останнім часом приватний банкінг та банківські послуги з високою чистою вартістю також схиляються на досвідний ринок.

Ранні спроби носили «рудиментарний» характер, у 2016 році Citi ULTIMA та Citigold Private Clients отримали ексклюзивний досвід «Міні-Італії», який поєднується з італійськими майстрами-ремісниками та кухнею, але, оскільки споживачі стають все більш досконалими, їхні потреби також переростають із основного шаблону багатства та предметів; натомість нові ключові слова в розкоші: оздоровлення та досвід.

Поєднуючись із новими дослідженнями HSBC, що показують, що Сінгапур (рейтинг разом із Францією) з найвищою часткою мільйонерів із зарплатнею у світі, вони виявили, що 77% цих еліт, що розвиваються, надавали пріоритет самозбагаченню над об'єктами. Запустивши паспорт Jade Jade Passport, банк користується міжнародною мережею своєї мережі, пропонуючи регіональну дорогу чисту банківську клієнтську клієнтуру по всьому світу безперешкодний доступ до ексклюзивного списку Jade "Збагачення".

Цей список збагачення включає використання пільгових банківських послуг на цих ринках, а також кураторний портфель 50 унікальних глобальних досвіду з акцентом на самовідкриття та особистісне зростання. Аліса Фок, керівник відділу пропозицій клієнтів та маркетингу операцій HSBC в Сінгапурі, також пояснила, що в Південно-Східній Азії споживачі високої вартості починають переводити свою основну діяльність з матеріального багатства на інший, більш альтруїстичний досвід, який впливає на їх витрачання та інвестування.

взимку в пустелі Вахіба в Омані

Виступаючи з OFFWHITEBLOG на ексклюзивному заході зі списку збагачень HSBC у листопаді, Фок додав, що зростаюча обізнаність про надмірне та нестійке споживання також спричинила зміну звичних розкішних звичок споживання, що спонукає споживачів переглянути свої думки та перспективи щодо вартості товарів та послуг. ; а результати подвійні - більше керівництва та відповідальності за те, як використовується їх багатство або те, що вони споживають, і більш цілісний підхід до того, як вирішуються також їхні духовні, емоційні та розумові потреби; отже, програма Jade відповідає цим новим потребам споживачів ексклюзивним досвідом, таким як:

• Вечеря Да Вінчі де VIP-персони HSBC насолоджуються приватним переглядом «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі, а також ексклюзивним вечерею, що влаштовується в міланській базиліці Санта-Марія-дель-Гразі з вечерею да Вінчі.
• Проживання в готелі Svart: перший у світі енергетично позитивний готель над Полярним колом. (Між іншим, ми охоплювали готель раніше)
• 10-денне глибоке відкриття океану місія до аварії Титаніка
• Перебування в традиційному бедуїнському наметі, слухаючи казки арабської міфології, що оточують сузір'я, з астрономом-істориком взимку в пустелі Вахіба в Омані

Тим часом, прагнення до більш екологічних свіжих закупівель також призвело до прийняття попередньо влаштованих товарів розкоші, оскільки споживачі стають більш обізнаними про відходи та обирають «переробляти», а не споживати, а потім дозволяють розкішним товарам знемагати на задньому плані - у шафах, де понад 40% продають вживані товари розкоші, наприклад, годинники на платформі електронної комерції, які з’явилися за останні 10 років, такі як Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox та Watchfinder.

Повернення до коріння: важливість походження та походження

Цікаво, що все більш прозорі логістичні ланцюги поставок та зростаюча кількість брендів Kickstarted, що демонструють подібну високоякісну продукцію, не показали зменшення значення країни походження для розкішних товарів. Натомість, здається, що широка доступність висококваліфікованої продукції, що контролюється якістю, викликала попит на справжність поза функціональним визначенням "високоякісної продукції". Незважаючи на те, що дослідження BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 вивчає надзвичайну важливість походження з кількісної статистичної точки зору, причому 29% опитаних 12 000 заможних споживачів у 10 країнах віддають перевагу перевазі «Зроблено в Італії» - зростаючи на 11% раніше 2014-18 років та на 21% перевагудля Франції, виробленої на 3% порівняно з роками раніше; якісний консенсус полягає в тому, що "Made In" все ще є важливою алегорією для "душі" - де душа ремісника і майстра-майстра все ще має важливе значення в нашому висококомітованому, високомеханізованому ландшафті виробництва.

Як результат, все - від одягу до ювелірних виробів спостерігається двозначне зростання в євроцентричних центрах виробництва, а США приєдналися до перших 7 країн на 3-му місці, піднявшись на 4 пункти до 12% з 2018 року.

Майбутнє розкоші

Забігаючи наперед, розкішні компанії також, здається, готові інвестувати більше вгору та вкладати суть у свої вимоги щодо майстерності та стійкості, а також підвищують швидкість на ринку, щоб краще вирівняти попит та пропозицію та забезпечити налаштування. Але майбутнє галузі розкішних товарів принципово залежить від подальшого економічного розвитку Китаю.

Те, як уряди в усьому світі будуть управляти зростаючою нерівністю доходів, також буде вирішальним. Споживання розкоші залежить від соціально-економічної емансипації, сприйняття якої ширша громадськість позитивно сприймає ідентифікацію та віру в можливість майбутнього самовдосконалення. Якщо більше людей втрачають свій оптимізм, перестають вірити у майбутнє і відступають від песимістичного, внутрішнього вигляду, багатство в черговий раз може розглядатися як гріх, а споживання розкоші - як недоречне. Підйом націоналізму в Європі та інших країнах є попереджувальним знаком, що тут все не є фактом.

Застереження та обережність: OFFWHITEBLOG раніше повідомляв, що потенційно багатство Китаю є ілюзорним. 17 грудня 2019 року повідомлялося, що дефолти облігацій в Китаї кілька років тому перейшли з нуля до 126,7 мільярда юанів (18 мільярдів доларів), хоча це обмежено провінцією Шаньдун, суть якої полягає в тому, що правлячий уряд КПК дозволяє принаймні одна державна компанія за замовчуванням. Зважаючи на це, ставка за замовчуванням для облігацій, що випускаються недержавними компаніями по всьому Китаю, зросла до рекордних 4,5 відсотків за перші 10 місяців 2019 року, зазначається у своєму грудневому звіті Fitch Ratings.

Дефолт облігації виникає, коли емітент облігацій не здійснив відсоток або основний платіж протягом визначеного періоду. За замовчуванням, як правило, у емітента облігацій не вистачає грошових коштів, щоб виплатити власникам облігацій, і оскільки дефолт по облігації суттєво обмежує можливість емітента отримувати фінансування в майбутньому, дефолт зазвичай є крайнім засобом - а отже, це ознака серйозних фінансових лихо.

Як можна припустити, майбутнє індустрії розкоші зараз сильно залежить від китайських споживачів.