Дивіться своє ремесло
Скло для приготування їжі
Еманіллінг - один із найпоширеніших засобів у годинниковому виробництві, і він майже завжди використовується для виготовлення циферблатів для годин, які не просто візуально привабливі, але й незмінні. Не дозволяйте цьому ремеслу обманювати вас, хоча - циферблати на емалі - це хтось доступніший стосовно інших обговорених тут заходів, процес створення кожного з них - підступна подорож, яка вимагає суворого контролю якості та багато тонкості.
Емаль - це по суті скляний скляний кольоровий порошок скло, випікається при високій температурі для його розплавлення, перш ніж дати йому охолонути до єдиної твердої маси. Тонкощі цього метиру полягають у варіаціях, які існують на кожному етапі процесу. Для початку не всі скляні порошки однаково керовані. Наприклад, чорну емаль, як відомо, важко виготовити, оскільки порошок повинен бути абсолютно без домішок, оскільки навіть одна крапка пилу буде надзвичайно очевидною на гладкій чорній поверхні. З цієї причини багато брендів пропонують циферблати з білою емаллю на годинниках, але або циферблати з чорним лаком або з оніксу замість еквівалента в емалі.
Емалі також диференціюються за тим, як вони випалюються (тобто запікаються в печі). Емаль Великого феу (запалена велика пожежа) лежить у верхній межі, температура випалу перевищує 820 градусів Цельсія. Це обмежує діапазон кольорів, які можна отримати, але також має тенденцію до створення більшої глибини в поверхні готового виробу. Емаль може випалюватися при різних інших (нижчих) температурах, залежно від бажаного кінцевого продукту.
Температура вбік, як емаль наноситься і матеріями. Порошок скла зазвичай змішують з розчинником, таким як вода або масло, для створення «фарби», яку можна наносити пензлем, при цьому розчинник випаровується в процесі випалу. Щоб запобігти змішуванню "фарб" різних кольорів, існують дві загальні методи: емальовування клозонне використовує тонкі дроти для формування піднятих комірок, які потім заповнюються емаллю, тоді як емалювання шампанів передбачає розкопування циферблатної основи для створення замість них заглиблень. Більш екзотичні варіанти включають емалювання plique-à-jour, яке створює напівпрозорі клітини вітражами, та емаль гризаїла, надзвичайно вимоглива техніка нанесення мотиву білим кольором на чорну поверхню емалі.
Головоломки мистецтва
Маркетрі - це досить спеціалізоване і незвичайне ремесло під час годинникового виготовлення, яке передбачає вирізання та встановлення різних матеріалів на циферблат для створення мотиву чи візерунка - формування головоломки з обраного матеріалу, якщо ви хочете.
Технічно можна використовувати будь-який мислимий матеріал; єдині межі тут - майстерність та фантазія майстра. Однак на практичному рівні маркетрі створює багато унікальних проблем. Щоб циферблат не став надмірно товстим і не виходив за допуски, встановлені під час розробки годинника, матеріал, що застосовується до набірного номера, повинен бути в межах дозволених, що означає більш тонкий - і структурно слабший - матеріал.
Самі матеріали також створюють різні проблеми. Наприклад, деревина реагує по-різному, коли ріжеться проти її зерна і вздовж нього. Він також може викручуватися або сколюватися під час різання. З іншого боку такі камені, як мармур, надзвичайно тверді і важкі для формування. Природно різноманітні матеріали, такі як пір’я або пелюстки, тим часом важко співставити за кольором і текстурою, щоб утворити цілісний виріб.
Кольорова мутація
Патинування не є формально визначеним ремеслом, але для виготовлення патинів на циферблаті годинника використовуються різні процеси та методи, будь то лише для візуальної омфи або для «малювання» певного мотиву. Основний принцип, як правило, той самий: металеву циферблатну поверхню обробляють хімічно, при цьому реакція створює декоративну патину, яка контрастує з необробленою поверхнею.
Один матеріал, який нещодавно був представлений для виготовлення годинників (Бланкпейном), - це шакудō, традиційний японський сплав міді та золота, який, якщо його не обробити, виглядає як перехрес між міддю та бронзою. Історично використовуваний в більш дрібних предметах, таких як охоронці мечів, або як наголоси для більших предметів, шакудō не спонтанно реагує з повітрям, щоб утворити патину. Натомість його слід обробити рокушō, розчином ацетату міді та кількома іншими хімічними речовинами, щоб викликати патинування. Залежно від точної рецептури використовуваного рокушаō, а також від тривалості та кількості разів його нанесення, шакудō може придбати патину, яка варіюється від синього від насиченого до фіолетового до чорного.
З іншого боку, власне горіле золото Картьє використовує тепло для окислення спеціального сплаву золота 18К з незвичайно високим вмістом заліза (Cartier розробляв цей сплав спільно зі своїм зовнішнім постачальником). Залежно від температури, до якої цей золотий сплав нагрівається, він набуває патину, яка варіюється від бежевого до коричневого до синього - не на відміну від того, як сталь затьмарюється, піддаючи тепло. Створення полум’яного циферблата із золота подібне до малювання вогнем. Циферблат спочатку нагрівається до найвищої температури факелом, щоб створити рівну синю поверхню, перш ніж небажані ділянки викреслити керамічним інструментом. Потім циферблат нагрівається до наступної найвищої температури для отримання наступного відтінку, і небажані ділянки знову відшаровуються. Працюючи в діапазоні температур, майстер повільно "фарбує" циферблат різними кольорами окисленого сплаву золота.
Мікророзкопки
Гравірування тягне за собою видалення матеріалу за допомогою інструментів для створення візерунків та зображень. Його краса полягає в його універсальності; майже кожна частина годинника - це чесна гра, від циферблату до справи, до рівномірних компонентів руху. Гравери зазвичай працюють вільно, використовуючи інструменти зі сталевим наконечником, які називаються паличками, які налаштовуються для кожної людини, і часто це роблять за допомогою мікроскопів через невеликий розмір гравіруваних компонентів та рівень деталізації, який повинен бути досягнутий.
Для гравера виклик різноманітний. Як було сказано вище, невеликий розмір деталей годинника, безумовно, викликає занепокоєння, оскільки він вимагає високого рівня вишуканості та уваги до деталей. Товщина - або її відсутність - пов’язана проблема. Оскільки такі компоненти, як мости та циферблати, повинні бути максимально тонкими, щоб обмежити висоту годинника, гравер повинен продовжувати утримувати свою роботу на певній глибині або створювати сприйняття глибини за допомогою інших візуальних прийомів.
Матеріали також мають свої індивідуальні обмеження. Сталевий корпус буде важче гравірувати порівняно із циферблатом із золота, оскільки він важчий і, таким чином, вимагає спеціалізованих інструментів та міцнішого дотику. Однак цей же золотий циферблат може бути нездатний «утримувати» мікро деталі або гострі кути через свою м'якість. Завдання гравера - завдання представити найкращий можливий результат, працюючи в межах гравіруваного компонента.
Лінійна робота
Гілокадж, також відомий як поворот двигуна, передбачає вирізання пересічних ліній на поверхні циферблату, щоб створити регулярні, повторювані візерунки. З огляду на його декоративний характер, циферблати, над якими працювали, - це як правило дорогоцінні матеріали із срібла чи золота. Готовий виріб іноді закінчують шаром напівпрозорої емалі, кінцевий продукт називається флінк-емаллю.
Виробництво гильоши в основному є ручним процесом, хоча він використовує дві машини: прямолінійний двигун, який ріже прямі лінії, і трояндовий двигун, який ріже вигнуті. Ці машини є вдосконаленням порівняно з повністю ручною працею, оскільки вони допомагають чіткіше і рівномірніше різати лінії, але все-таки гільйохер (тобто майстер) обертає циферблати, над якими працює, і просуває ріжучий інструмент машини. Загальна нитка, що проходить через декілька метрів, включаючи гільйоху, - це витонченість: саме руки гільйохера контролюють, наскільки рівномірно та близько розташовані лінії, а також те, як самі лінії грають по циферблату.
Гільйош цінується за час і роботу, необхідну для його виготовлення, а також за його візуальну привабливість - готовий циферблат текстурований таким чином, щоб грати зі світлом під різними кутами здалеку, при цьому пропонуючи складні деталі для огляду при огляді вгору закрити. Зараз існують дешевші альтернативи гільоши, починаючи від верстатів з ЧПУ, які здатні розточувати візерунки, до циферблатів, що мають штампування, щоб створити схеми гільоші. За іронією долі, економічні варіанти масового виробництва даються їх досконалістю; саме маленькі недосконалості виявляють циферблат, який повернувся вручну, як справжній Маккой.
Кристалічний метод
У годинниковій промисловості ремесло виготовлення кристалів - це, мабуть, ексклюзивна сфера Hermès, завдяки його повному володінню французьким виробником кристалів Cristalleries de Saint-Louis, який існує з 1767 року. Гермес був натхненний кристалом Сент-Луїса паперові ваги, і вперше адаптував їх для своїх годинників у 2014 році за допомогою годинника Arceau Millefiori, який спортивний кришталевий циферблат із однойменним малюнком millefiori.
Міллефіорі буквально перекладається на "тисячу квітів" і посилається на візерунок, утворений кольоровим кришталем, що нагадує клумбу з квітів. Для створення таких циферблатів спочатку виготовляють кристал різних кольорів у тонкі тростини, які потім розрізають на короткі ділянки довжиною близько 10 міліметрів. Потім ці тростини розташовують всередині чавунної чаші, щоб утворити потрібний малюнок, до того, як крапля розплавленого прозорого кристала буде нанесена для «ущільнення» всієї композиції. Прозорому кристалу дають охолонути і затвердіти, а готовий продукт потім нарізають тонкими скибочками. Вуала, циферблат для годин!
У 2018 році Гермес переглянув техніку миллефіорі, але вирішив натомість створити більш первинний та анімалістичний мотив. Арсеновий кишеньковий Міллефіорі, що вийшов цього року, має циферблат, створений замість цього чорними та білими тростинами. Ці тростини також чотиристоронні замість круглих і розташовані так, щоб утворювати візерунок, що нагадує масштаб алігатора, на наочній демонстрації універсальності техніки.
Бісер
Грануляція - ще одна порівняно нечаста техніка в годинниковому виробництві. Традиційна форма цього ремесла передбачає встановлення металевих намистин (зазвичай дорогоцінних) на предмет, щоб створити фактурну поверхню. Залежно від розміру використовуваних намистин, а також від того, як вони розташовані, можна створити різні візерунки та навіть мотиви. Чорт у деталях тут - хороша робота з грануляції не просто детальна, але й безшовна, без жодного натяку на те, як кріпляться намистини, паянням чи прямим склеюванням.
Картьє розробив похідну техніку грануляції, використовуючи емаль, звану, просто кажучи, грануляцією емалі. Замість металів намиста є емаллю, що виробляється втомливим багатоступеневим процесом. Спочатку створюються тонкі стрижні емалі різних кольорів і діаметрів. Відрізавши ділянку такого стрижня і розплавивши його за допомогою ударної машини, воно зливається в розплавлений кусок емалі, якому потім дають можливість охолонути і знову затвердіють. Залежно від того, скільки "матеріалу" було використано, можна виготовити намистини різного розміру.
Маючи в своєму розпорядженні такі намистини (відсортовані за розмірами та кольором), майстер може розпочати процес гранулювання емалі. Поки Картьє працює лише з цією технікою, намистини створюють мотив пантери, з контуром тварини, створеним дротами, що емальовується лаконічно. На емальовані намистинки наносять кольоровий колір на циферблат, з проміжними вистріленнями між кольорами, щоб встановити їх. Кінцевий продукт? Текстурований, барвистий циферблат, який поєднує в собі найкращі як грануляції, так і емалювання.
Кам'яний вік
Налаштування дорогоцінних каменів надзвичайно часто зустрічається в годинникових роботах, і обговорювати їх тут майже здається непотрібним. Цей всюдисущий прийом все-таки варто детальніше розглянути, враховуючи його тонкощі та останні розробки.
Мабуть, найцікавіше, що стосується встановлення самоцвітів, - це те, як практично будь-який дизайн можна втілити в життя просто шляхом зміни типу та розрізу дорогоцінних каменів та техніки настройки. Наприклад, повністю покрити поверхню алмазами, нарізаними багетом, використовуючи невидимі параметри, наприклад, вийде зовсім інший вигляд від діамантів, що встановлюють сніг. Сортування та співставлення дорогоцінних каменів за різними властивостями також є мистецтвом (і наукою) для себе.
Нещодавні досягнення в області встановлення дорогоцінних каменів призвели до появи нових продуктів, які раніше неможливо було виготовити. Для початку більш жорсткі допуски на виробництво дозволили вирішити способи, що дозволяють встановлювати дорогоцінні камені в неметалічні матеріали, включаючи кераміку, вуглець та гуму. Замість традиційно використовуваного золота чи платини, ці матеріали мають абсолютно різні кольори та фактури, і передають найменш нетрадиційну технічну атмосферу.
Незначна революція відбулася також у Картьє у 2015 році, коли мезон представив нову техніку: налаштування вібрації. Це сучасна технологія, яка називається тремтячою обстановкою, з діамантами з ще нерозкритою механічною структурою, що вони колись так легко коливаються при порушенні, ніби встановлені на пружині. Коливання алмазів спричиняють заломлення світла і відбивання від них випадковим чином, для динамічності, яка сильно відрізняється від типово статичних каменів.
Пропускаючи світло наскрізь
Філігрань, мереживо та обробка паперу - це всі варіанти теми, кожна з яких розроблена для створення ажурного витвору мистецтва. У контексті годин, методи демонструються у вигляді легких та делікатних циферблатів, які надають відчуттю повітряність годиннику, як і скелетоване рух.
Філігран - це техніка з золота, де надзвичайно тонкі золоті нитки скручуються і завиваються в потрібні форми, перш ніж ці окремі елементи спаяти разом, щоб «зібрати» їх у повний твір. Ремесло складне не лише тому, що розмір годинника вимагає роботи в меншому масштабі, а й через делікатний характер роботи, який вимагає точного контролю за тим, як маніпулювати золотими нитками.
Мереживо, з іншого боку, майже як протилежне філігранному - замість того, щоб «нарощувати» до кінцевого виробу, мереживні вироби майстрині виймали матеріал із суцільної золотої тарілки. Отвори спочатку просвердлюють у плиті, перед тим як видалити додатковий матеріал вручну пилами. Ці простори поступово збільшуються і формуються, поки між ними не залишаються лише ніжні «стінки» з міцного золота, настільки тонкі, що вони майже здаються мереживними.
Як і мереживне, вирізання паперу - це процес скорочення. Тема цього разу - папір, яку вирізають за допомогою різних інструментів, знову для створення потрібного мотиву.
Поверхневий вплив
Техніки декорування металевих поверхонь забиванням їх розвивались паралельно в різних куточках світу, і різні бренди адаптували ці ремесла для годинникового виготовлення. Audemars Piguet - один з них, адаптувавши традиційну флорентійську техніку у співпраці з італійським дизайном ювелірних виробів Кароліною Буччі, щоб виготовити її фірмове покриття з матового золота. Флорентійська техніка бачить, як майстер забиває відступи в металеву поверхню для фактурної обробки, не виймаючи жодного матеріалу з оброблюваного предмета. У випадку Audemars Piguet спеціально розроблений інструмент з алмазним наконечником, який вібрує на 200 герц, застосовується для нанесення цих відступів і створює дрібно-крапчасту поверхню, яка мерехтить і виблискує, як і матове покриття.
Тим часом Casio закликав досвід Біхо Асано, майстра третього покоління цуйки. У цій традиційній японській техніці металообробки майстриня формує тонкий аркуш металу, забиваючи його в тривимірну форму. Історично використовується для мідного посуду та інших металевих контейнерів, тсуйки використовується в декількох годинниках MR-G для виготовлення декоративних відступів на панелі та браслеті. Залежно від способу застосування техніки, можна створити різні візерунки, від серії круглих ямочок до довгих, тонких та паралельних канавок.
