10 важливих калібрувальних годинників для колекціонерів
Автомобільні гайки відштовхуються від кодів двигуна як спеціальний мов, який підтверджує приналежність до племені; козирні козирі школярів більш раннього віку запам'ятовували б службові позначення бойових реактивів, а також такі життєво важливі статистичні дані, як тяга двигуна та озброєння ємності. Оцінка уваги теж має неприємніший аспект, який виявляє паралельну одержимість калібрами, в основному їх вирішують за їх числовими кодами: 2824, 2892, 7750, 4130 тощо.
Калібри або рухи - це серця механічних годинників і ті самі двигуни, які ділять континуум існування на послідовні проміжки часу, які ми могли б знати, коли ми збираємось на обід.
Як широко повідомлялося, хоча в годинниковому бізнесі є безліч брендів, принаймні, що стосується швейцарців, більшість рухів походять з одного джерела: ETA. Виробник руху в межах групи Swatch, ETA постачає рухи, які можна знайти приблизно в семи з 10 швейцарських годин, неважливо, про яку марку написано на циферблаті. З них 2824 та 7750 приходять в голову як одні з найбільш повсюдних. Самовивірка 2824, знайдена в триручних годинниках, і 7750 в автоматичних хронографах, в значній мірі охоплюють поле. Ми не будемо включати ці два рухи до нашого списку, оскільки вони належніше до «рухів, про які ви вже знаєте». Скоріше наш список включає помітні рухи, з точки зору колекціонера, щодо їх відповідності бренду чи конкретній колекції; або що вони являють собою рубіж у постійно прогресуючої еволюції механічного руху. В цілому цей ансамбль був також обраний як широкий огляд годинника, старого та нового.
Patek Philippe Caliber 240
Сидячи біля вершини чудового швейцарського годинника, Patek Philippe відомий своїми елегантними високими складними годинниками. Такий подвиг був би неможливим, якби не такі рухи, як 240, справжній, самонавиваючий ультратонкий рух, призначений взяти на себе більше модулів для ще більших ускладнень. На відміну від більшості рухів самонамотування, що мають ротор повнорозмірного типу, 240-х є мікро-ротор, який не укладається вгорі руху (таким чином додаючи висоту), але заглиблений на периферію, таким чином сприяючи тонкому профілю. У той же час, це не затьмарює красу дивовижно оформлених 240, якщо дивитися через кришталевий корпус назад, хоча ротор теж сам по собі краси, суцільний шматок золота 22К.
Починаючи з 1977 року, 240 оновлювався протягом багатьох років і сьогодні має пружину балансу Spiromax (кремній), яка пропонує точність в експлуатації та виробництві, а також опір магнітним полям. Найпростіше, 240 приводить у рух кілька годинника Patek Philippe, наприклад, Ref. 7200R жіноча Калатрава.
При цьому 240 був розроблений як базовий калібр для розміщення модулів ускладнення, зберігаючи тонкий профіль. У нинішньому каталозі Patek Philippe існує не менше семи варіантів із вражаючим набором ускладнень: від 240 HU зі світовим часом та днем / вночі, до 240 PS C із датою та невеликими секундами, до місяця, що пропонує 240 Q фаза та вічний календар! З останнім числом деталей виросла більш ніж на 70 відсотків до 275 частин, а висота руху збільшилася з 1,61 мм до 3,88 мм. Через додаткову енергію, необхідну для роботи цих доданих компонентів, запас потужності також зменшився, але залишається придатним мінімум 38 годин.
Технічні умови
Автоматичне переміщення при 3 ГГц із кремнієвим волоссям та 48-годинним запасом потужності
Розміри: 27,5мм х 2,53мм
Кількість деталей: 161
Rolex Caliber 4130
Навіть у відносно гідній царині збору розкішних годинників (великі витрати, а технічна історія і культова істота Британіки сприяє тверезості), є фанати, і об'єкти їхньої лютої прихильності потрапляють на Ролекс, не мало. Космограф «Дейтона», котрий сподобався на більш високій висоті, і це нещодавно було продемонстровано ще раз на BaselWorld 2016, коли оголошення про нову сталеву обробку Дейтони з білим циферблатом та чорною керамічною панеллю відправило спільноту годинника та ентузіастів черговий приступ екстазу.
Чому це? Певний кредит, безумовно, накопичується за рухом за срібленим / лакованим обличчям: Калібр 4130.
Дайтона не завжди відносилася до 4130 року. Введений у 1963 році, він рухався ручним рухом Valjoux до 1988 року, коли він був пов'язаний з самонавиваючим рухом «El Primero» Зеніта (який також містився в нашому списку). Однак Rolex, як відомо, обмежив рух від рідних 5 Гц до більш звичайних 4 ГГц, замінивши при цьому більше 50 відсотків оригінальних деталей Ель Примеро. Основна операція; але все ж, не рух Rolex. Це було б у 2000 році у формі 4130, що позначає всі правильні коробки: самонамотування, управління колісними колесами, вертикальне зчеплення для плавних стартів та волосяну пружину Parachrom, покликану добре працювати проти магнетизму, зміни температури та удару. Rolex навіть зменшив кількість деталей достатньо, щоб вона могла вміститись у більш тривалу головну пружину для досягнення вражаючого запасу потужності в 72 години. Це, природно, і хронометр.
Технічні умови
Автоматичний рух хронографа б'ється на 4 Гц із запасом потужності 72 години
Розміри: 30,5мм х 6,5мм
Кількість деталей: 201
Audemars Piguet Caliber 3120
Часто спільно з Патеком Філіппом та Вачероном Константином як "велика трійка" високого годинникового мистецтва, Audemars Piguet феноменально входить у поп-культуру, залишаючись міцно закріпленим у високій годинниковій православ'ї. Як і ніхто інший, його тривале резюме перших у розробці годинникових інновацій та високих ускладнень дуже зручно сидіти з асоціаціями на найсмішнішому кінці культурного спектру, будучи багаторічним фаворитом спорту та реп-роялті. Частина цього походить від динамічного мислення, як, наприклад, у 1972 році, коли Audemars Piguet практично створив новий жанр розкішних спортивних годинників, коли представив сталеві годинники, доопрацьовані до стандарту і відповідно до ціни, як одне із золота: таким чином, Royal Oak ( Р.О.) народився. Разом з хронографом Burlier Royal Oak Offshore (ROO), який вийшов на сцену в 1993 році, і майже в необмеженому арсеналі обмежених видань у різних кольорових поєднаннях, RO та ROO не зможуть вкрасти грім у колективів, напевно, більш досконалих колекцій. . Рух, який об’єднує красивий дует, - це самонавиваючий Калібр 3120.
Як і описаний вище 240 Патек Філіпп, 3120 також є базовим калібром, призначеним для розміщення більшої кількості модулів для додаткових ускладнень. Відмінність полягає в тому, що 3120 не був тонкий, але надійний, включаючи балансирний міст, який надійно закріплював генератор у двох точках, намотаний повнорозмірним твердим золотом ротора. Його товщина підходить для чоловічого, спортивного RO та більш прискіпливого ROO. У останньому випадку, оскільки хронограф - це модуль, розміщений над 3120, відображення дати виглядає заглибленим - примха, яка нічого не зробила, щоб зменшити його популярність.
Технічні умови
Автоматичне биття на частоті 3 Гц, с
60-годинний запас енергії
Розміри: 26,6мм х 4,26мм
Кількість деталей: 280
Зеніт Ель Примеро Калібр 400
Рок-зірка серед рухів більшою мірою, ніж «Ель Примеро», була випущена світові на порівняно стриманій прес-конференції в січні 1969 року, яка спростувала її першовідкриваючі характеристики. Це був не тільки перший у світі автоматичний інтегрований рух хронографа, але й відмічався вибух, який блиснув на небачених 5 ГГц, що пропонувало кращу хронометрію та можливість вимірювання минулих разів з точністю до десятої секунди. Інженерний переворот; але Оскар Уайльд вдарив цвяхом по голові, коли поскаржився, що люди знають ціну всього і цінність нічого. У 1975 році тодішні американські власники Зеніта вирішили зосередитися на виготовленні кварцових годин і наказали демонструвати виробниче обладнання El Primero та продавати його як брухт. Замість того, щоб виконати вимоги, нестриманий працівник потроху відбивався від технічних планів та інструментів Ель Примеро після роботи. Завдяки Чарльзу Вермоту Ель Примеро вийшов у світ у 1984 році.
На сьогоднішній день El Primero залишається одним з найшвидших механічних рухів на частоті 5 Гц, в компанії кількох марок, які в останні роки наздогнали високі ритми руху. Незважаючи на те, що він почав життя хронографом, Ель Примеро тепер можна знайти також у часових годинниках Зеніта, таких як "Синопсис", який скидає функцію хронографа, але має оновлене сходження з кремнієвим колесом і важелем, видимим через отвір на циферблаті. Він також пробився до годинників сестринських брендів Zenith в рамках групи LVMH: TAG Heuer, Hublot та Bulgari.
Технічні умови
Автоматичний рух хронографа, що б'ється на 5 Гц,
з 50-годинним запасом потужності
Розміри: 30мм х 6,6мм
Кількість деталей: 278
А. Калібр Ланге та Шене L951.6
Прекрасні зображення та відео про годинник та рухи Ланге вважають набагато драматичнішою історією, яку виробництво «Ланге» ділиться з рідним містом, Дрезденом. Наприкінці Другої світової війни місто було знищене повітряними бомбардуваннями. Ланге теж припинив своє існування після націоналізації разом з іншими компаніями в годинниковий консорціум для задоволення потреб Східного блоку. Але і Дрезден, і Ланге згодом повернули своє місце у світі з закінченням "холодної війни". Колишня, відбудована цегла за цеглою - з оригінального щебеню, у випадку чудової церкви Фрауенкірхе; в той час як Ланге відмахнувся від тикер масового ринку, який він зробив в епоху комунізму, щоб повернутися до високої годинникової корінності. Саме історія інформує про етику в Ланге, і відмінність, яку це робить, яскраво продемонстрована в інтерпретації Ланге універсального хронографа наручних годинників: Датограф Вгору / Вниз.
Хоча поле в значній мірі розділено між спортивними хронографами, зробленими для повсякденної практичності та нерівномірності або хронографів більш вишуканого плаття, що означало додати динамічності динамізму до формального отримання, Datograph дещо відрізняється підходом. Зовні він майже суворий у своїй відданості функціонуванню, керований чіткою зоровістю та рівновагою без зайвого. Тим не менш, переверніть годинник і калібр L951.6 вражає бароковим багатством. Ланж, здається, не дбає про простоту виготовлення, оскільки L951.6 має більше деталей, ніж багато вічних календарів, усі закінчені стоїчним терпінням і бездоганною майстерністю. У той же час, це нагадує технічні нововведення: на відміну від більшості хронографів, де минула хвилина - це тягнуча рука, що на Датографові перескакує з маркера на маркер, що робить набагато чіткішими показання. Це лише один із серій випадків, коли Ланге не докладає зусиль у створенні інноваційних рішень для легко оминаючих питань, залишаючись непогано в межах старої шкільної сфери механічного ремесла. Більше того, L951.6 не тільки внутрішній рух, і Ланге є ще в меншому класі компаній, які роблять власні пружини для волосся.Немає ярликів.
Технічні умови
Руховий рух хронографа б'ється на 2,5 ГГц, з великим показником дати та запасу потужності (60 годин)
Розміри: 30,6мм х 7,9мм
Кількість деталей: 451
Йегер-ЛеКультре Калібр 854/1
У галузі, де більшість брендів годин спостерігають за своїми рухами від інших компаній, Jaeger-LeCoultre - це технічна наддержава з більшою кількістю рухів, ніж у нас пальці, щоб їх порахувати (понад тисячу різних калібрів, за свою 180-річну історію, із сотнями патентів, що впливають на еволюцію механічного годинника), а відомі імена у списку клієнтів включають подібні Патек Філіп, Вачерон Константин, Аудемарс Пігует та Картьє. Сьогодні Jaeger-LeCoultre може похвалитися найширшим каталогом, який демонструє глибокий досвід у різних дисциплінах, що охоплює високі складності, майстерність ремесел та встановлення дорогоцінних каменів. З них найвідоміший годинник - Reverso; і навіть тут ця поважна модель існує в незліченних ітераціях, від дрібних кварцових моделей для дам, до моделей з високим рівнем складності з вічними календарями, трійними циферблатами, ретрансляторами та багатоосьовими турбійонами, що крутяться в клітці всередині клітки. Ми обираємо рух, який слід знати, витягуючи номери руху з миски з рибою? Ні. Якщо нам доведеться вибирати, ми вибираємо калібр 854/1.
Оригінальний Reverso був створений у 1931 році у відповідь на скарги офіцерів британської армії, що перебувають у Індії, щодо того, що їхні дорогоцінні наручні годинники були розбиті під час енергійних ігор у поло. Завдяки Reverso просто перевернути корпус над захищеним крихким кришталем і набрати циферблат, тоді як металевий корпус, який зараз стикається ззовні, може бути вирізаний одиничними знаками або люблячими словами. За межами досвіду поло, однак, ми вважаємо, що більш практичним є другий циферблат замість голої сталі, відстежуючи другий часовий пояс.
Увійдіть у Reverso Duoface 1994 року, оновлений останніми роками ультратонкими та спеціальними версіями синього набору, що демонструє час на кожній із двох сторін. Функція GMT є однією з найбільш практичних ускладнень у цьому глобальному селі століття, і хоча кожен інший годинник GMT в бізнесі показує домашній час або за допомогою вказівника, або за вікном на одному циферблаті, Reverso у самоті розставляє це за два. Це може бути не настільки ефективно, як перевірка подвійних часових поясів одним поглядом, але чіткість неможливо перемогти. А тому, що контрастні циферблати Duoface спортивні, наприклад сріблястий циферблат і чорний на звороті, це, по суті, два годинники в одному, здатні відповідати майже повній гамі дрес-кодів та випадків. Все це стало можливим за допомогою ручної рани 854/1, одного руху за допомогою двох дисплеїв часу. Час можна встановити нормально, потягнувши за коронку, або при проходженні часових поясів годинна рука у другому дисплеї може бути просунута в один годинний стрибок, натискаючи плоский штовхач на стороні корпусу.
Технічні умови
Рухове рухове переміщення на 3 Гц, з подвійним часовим поясом та 45-годинним запасом потужності
Розміри: товщина 3,8 мм
Кількість деталей: 180
Калібр Монблан Мінерва 16.29
Існує логіка прогресу, яка непохитна, майже безжальна у своїй ефективності. Зробити набагато більше чогось за коротший час, набагато менше - це перевага, яку дуже важко пропустити. З цієї причини товар, що випускається масово, скрізь викреслює приємності ремісничого виробництва. Однак, завдяки таким компаніям, як Монблан, інколи промислові доблесті намагаються зберегти дорогоцінні кишені ремісничого виробництва, щоб майбутні покоління все-таки дивувались та фактично набували об’єктів спадщини рідкісної краси.
Монблан викреслює годинники десятками тисяч на рік зі свого закладу в Льо Локле. Він також має виробництво у Villeret (раніше Minerva SA до того, як його придбала група Richemont у 2006 році та перейшла на Montblanc), що виробляє лише близько сотні сотень годин на рік - це приблизно стільки, скільки можливо, робити речі старі До речі, все вдома, з класичними інструментами та машинами, в основному вручну!
Мінерва була найбільш відома своїми хронографами, а калібр 16,29, який використовується у хронографічному тахіметрі Montblanc 1858, є чудовим зразком класичного годинника. На основі руху, зробленого Мінервою у 1930-х роках, 16,29 є величезним, заповнюючи 44-мм корпус годинника. Є стовпчасте колесо, бічна муфта замість вертикальної муфти, яку віддають перевагу сучасні брати, і величезна рівновага з гвинтовими гвинтами коливається на великій 2,5 Гц для максимальної візуальної драматичності. Але класична архітектура не є єдиною заслугою 16,29: пишне закінчення вбік, змієвидний профіль його мостів і важелів, включаючи підпис чортового хвоста молоточка, робить багато інших рухів хронографа
виглядати неприборкано в порівнянні
Технічні умови
Руховий рух хронографа б'ється на 2,5 ГГц, з 50-годинним запасом потужності
Розміри: діаметр 38,4мм
Кількість деталей: 252
Chopard L.U.C Калібр 98.01-L
Деякі компанії просто вміють жонглювати різноманітними компетенціями. Серед них Chopard міг задовольнитись тим, що його колекції з високого шоалу не є сторонніми для гала-червоних килимів, тоді як його годинники Happy Diamonds надзвичайно популярні як повсякденна розкіш. Але останні не можуть більше претендувати на "справжнє годинникове виробництво", ніж на годинникові Swatch, хоча обидва - це феноменальні історії успіху для їхніх компаній. Для вирішення цього питання, співголова Chopard Карл-Фрідріх Шеуфеле в 1996 році створив Chopard Manufacturing для створення «серйозних» годинників, оснащених рухами, розробленими та виготовленими власноруч.З того часу Chopard Manufacturing підтримує стійкий темп бігуна на великі дистанції, створюючи не менше 10 базових рухів із 60 варіаціями, виготовлені в чудово закінчених, класично оформлених годинниках різного ступеня складності під етикеткою LUC, ініціалами оригінальний засновник компанії.
З них 8Гц Чопара точно є сліпучим; але для нас L.U.C Caliber 98.01-L, що б'є всередині годинника Quattro Chopard, більше характерний для сміливого гамбіту та невтомної послідовності компанії. Quattro є італійською для "чотирьох". У 98.01-L, який був представлений у 2005 році, йдеться про чотири бочкові головні пружини, з'єднані у дві пачки - перше у світі! За словами Чопара, кожна головна пружина завдовжки 47 см, і це не маленький подвиг, щоб втиснути чотири з них в 28-мм рух, що становить лише 3,7 мм. Таким чином, годинник має запас потужності дев'ять днів при повному намотуванні. Примітно те, що це досягається, незважаючи на те, що рух бився на відносно швидкому (та енергетичному) 4Гц. Більше того, хоча точність може постраждати у годинниках з великими запасами потужності в міру зменшення енергії, 98.01-L вдається бути хронометром, сертифікованим COSC. Додайте до цього, якість та походження підтверджені Женевським печатом, і жодне місце не може сумніватися у намірах і можливостях Chopard в справжньому годинниковому виробництві.
Технічні умови
Ручне поранення рухається на 4 Гц, з чотирма бочками та дев'ятиденним запасом потужності
Розміри: 28мм х 3,7мм
Кількість деталей: 223
Cartier Caliber 1904 MC
Cartier має завидну історію постачання найвишуканіших ювелірних виробів для роялті та комерційний успіх як розкішний постачальник, ну, усьому світу. Його годинники теж посіли своє місце в історії годинникарства. Створений в 1904 р. Сантос - один з найбільш ранніх справжніх наручних годинників (на відміну від кишенькових годинників, прив’язаних до зап'ястя шкіряними ремінцями) для чоловіків, спочатку виготовлений для Альберто Сантос-Дюмон, який пролетів першими справжніми літаками.
Тим не менш, занадто довго Картьє не здобув поваги, яку він заслуговував, не в останню чергу за свою паризьку (не швейцарську) адресу, і про те, що його найяскравіші годинники та складні творіння, особливо ті, що випускалися між 1998 і 2008 роками у рамках "Колекції Privée Cartier" Лейбл "(CPCP)", використовував рухи таких компаній, як Jaeger-LeCoultre та Piaget, хоча Cartier фінішував.
Снігурі зупинилися, коли Cartier представив свій перший женевський годинник Seal у 2008 році - Ballon Bleu Flying Tourbillon. Однак саме більш мирські годинники - це справжній нападник у серце швейцарської годинникової справи: Калібр де Картьє, випущений через два роки. Незважаючи на скромну трирукову дату, вона є настільки ж ключовою, як і перше кохання, містить перший рух компанії Cartier, який був розроблений, розроблений та виготовлений власним ділом: Калібр 1904 MC.
У Cartier зараз є базовий рух, з якого можна ризикувати більш високими ускладненнями, при цьому надзвичайно розширюючи його сферу, виводячи на ринок годинники з розумними цінами з справжніми рухами виготовлення. З цією метою 1904 MC був розроблений для надійності, простоти обслуговування та ефективного масового виробництва. Продуктивність також важливо відзначається в його дизайні - хоча 1904 р. MC має два бочкові головні пружини, вони розміщуються паралельно, досягаючи лише скромного запасу потужності в 48 годин, але подача енергії стає більш послідовною завдяки широкому розповсюдженню стану вітру, значно сприяючи точності. 1904 MC також використовується у 2014 році в Diver Caliber de Cartier Diver, який відповідає міжнародному стандарту якості ISO 6425 для годинників дайверів.
Технічні умови
Автоматичний рух, що б'ється на 4 Гц, з двомісними бочками та 48-годинним запасом потужності
Розміри: 25,6мм х 4мм
Кількість деталей: 186
IWC Калібр 52010
Навіть серед споруджених брендів IWC виділяється тим, наскільки глибоко він увійшов у історію годинників. Годинники для пілотів ВПС так само, як повітряна сила набирала тяги серед військових планувальників, годинників для дайвінгу, годинників для інженерів, коли ми перетворили куточок у сучасну технологічну епоху - людей, які займаються просуванням кордонів на суші, в повітрі та під морські наручні годинники, і IWC збагатив власну спадщину та ноу-хау, виготовивши для них наручні годинники. Для більш гарного вибору португальця належить до числа найбільш знакових і найкращих улюблених. Оригінал, представлений у 1930-х роках, пояснювався потребою у наручному годиннику з морським хронометром, тоді лише можливим шляхом розміщення великого, якісного руху кишенькових годинників у корпусі наручних годинників.
Цю колекцію характеризують великі випадки та найбільші рухи IWC з тих пір, включаючи 2000 Portugieser Automatic з рухом калібру 50000, який має семиденний запас потужності та високоефективну систему намотування Пеллатона. Представлений тут калібр 52010 - це оновлення 2015 року з подальшим технічним удосконаленням та кращою обробкою. До системи намотування додано керамічні деталі, що робить її практично непроникною для зносу; швидший баланс зараз б'є на 4 Гц для кращої точності. Більше того, 52010 має два бочкові пружинні пристрої для постачання того ж семиденного резерву потужності з більшою послідовністю для поліпшення хронометрії. IWC також частково скелетував ротор, так що покращена обробка руху легше очевидна.
Технічні умови
Автоматичне биття на частоті 4 ГГц, з двома бочками та індикатором запасу потужності (сім днів)
Розміри: 37,8мм х 7,5мм
Кількість деталей: 257
Ця стаття вперше була опублікована в WOW.
Незважаючи на те, що ці калібрувальні годинники є одними з найтонших механічних рухів в галузі, тривалі списки списку та більш тонкі гаманці можуть зробити ці вершини годинникового виготовлення недосяжними; наші друзі в Groom + Style склали досить повний перелік розкішних годинників, які не коштують руки та ноги.
