Випускник: Жирар Перрего Лауреато

Фотографія: Muster + Long Fei

1972 рік був ключовим моментом. Глибоко серед наростаючого припливу японських кварцових годинників народився перший справжній розкішний спортивний годинник. Хоча з нержавіючої сталі вона була дорожчою, ніж більшість золотих годинників епохи. Через кілька років інший бренд розпочне власну інтерпретацію нового жанру, родом із того самого дизайнера, що обидві годинники, емблематичні для їхніх індивідуальних будинків, були натхнені концепцією ілюмінатора.

Хоча деталі були дуже різними, циніки можна знайти на кожному куточку Землі та в кожен період історії, з будь-якого предмету. Деякі оголосили одне творіння копією іншого. Можливо, це ободок, можливо, це синій циферблат або вбудований браслет, однак, незалежно від того, на яких елементах дизайну ми вирішимо намалювати лінію, коли йдеться про визначення «натхненної роботи» чи «шанування», проникливою максимою є те, що все під сонцем зроблено - немає нічого справді оригінального, кожен великий твір мистецтва стоїть на плечах тих, хто пішов перед ним.

Випускник: Жирар Перрего Лауреато

Фотографія: Muster + Long Fei

Однак, 1975 року народження, середня дитина Лауреато не є похідною. Звинувачувати його у такому творчому гріху було б означати, що емблематичний випадок, визначений відшліфованою восьмикутною рамкою, встановленою на інтегрованому корпусі, відчуває себе лінивим, чого немає; і ще більш кричуще - це менш дорогий факсимільний апарат, ніж інший розкішний спортивний годинник, який раніше був для нього, який він не є. Лауреато не є компромісом, вибирати її - це визнати її тим, що вона представляє в той бурхливий період швейцарського годинника.

Першим Laureato був тонкий кварцовий годинник. Поки ми з заднім числом відзначаємо "браваду" брендів в епоху, які трималися за зброю, Жирард Перрего був одним із небагатьох піонерів на фронтових лініях, підтримуючи швейцарські годинники в живих, роблячи рішучий контрнаступ проти японських годин промисловість. Їх перший залп, кварцовий калібр Elcron, який дебютував у 1970 році, був похвальними зусиллями для стримування втраченої землі та частки ринку. Але саме кварцовий калібр GP-350, оприлюднений у 1971 році, визначив орієнтир точності частот кварцу на сьогоднішній день. Менш ніж за рік кварцові частоти перейдуть від частоти 8,192 Гц до 32 768 Гц - стандарт, який зберігають і сьогодні всі кварцові рухи, навіть сорти високої точності.

З точки зору походження, Лауреато є відмітною ознакою того переходу між швейцарською пригодою у кварцову технологію Beta 21, та безліччю нововведень, озвучених Жираром Перрего, які зробили кварцові годинники настільки точними та тривалими, як ми зараз розуміємо. Але життя, як у годинниках, стосується циклів, а механічні годинники та костюми ручної роботи є в моду і відроджуються. У 1995 році сім'я Laureato нарешті отримала механічний варіант, автоматичний виробництво калібру 3100.

Компактний і навіть дещо тонкий за сучасними стандартами калібр 25,6 мм х 3,36 мм став основою для лінії Лауреато. Між іншим, настільки добре задуманим і надійним був засновницький рух Laureato, що він став базовим калібром для інших марок, таких як Vacheron Constantin (для їх першої колекції Overseas), а в більш пізні терміни, навіть обраний Максом Бассером для своїх годинників MB&F. По суті, в цьому полягає філософська та горологічна алегорія, яку слід зробити при обговоренні її історії внутрішнього руху Жирара Перрего, який використовує інші виробники для власних внутрішніх модифікацій; наприклад, першість і досконалість навіть базового калібру Laureato над поважним, але функціональним ETA 2892, який бачить паралелі в тому, як за три-чотири роки швейцарські кварцові годинники перейшли від відставання від домінуючого тоді японського стандарту до встановлення глобального стандарту того, яким повинен бути добре зроблений рух, кварцовий чи механічний. Це незважаючи на те, що рух високої хорології був під час руху до Audemars Piguet JLC ​​2120, базовий калібр Лауреато був досить хорошим навіть для найвищих рівнів швейцарських імен, як незалежних, так і групових, і це щось говорить.

Естетично кажучи, побіжний огляд Жирара Перрего Лауреато виявляє тиху елегантність. Там, де її конкуренти виражають більш агресивну кутовість або більш чоловіче, сміливе обличчя, товсту оболонку, Laureato вибирає стрункий і приглушений силует завдяки вишуканим лініям і піднесено керованій геометрії. Що Maison сподівався досягти чогось більш ефірного, в епоху постійної загрози від дешевшого, тоншого, точнішого японського експорту, Laureato був хвалебним символом швейцарської сучасності як в технічному, так і в творчому сенсі, він був першопрохідцем ультратонкий кварцовий годинниковий годинник, стрибнувши назустріч своїм японським та швейцарським конкурентам як за технологією, так і за естетикою.

Увінчаний а Clous de Paris або цифровий циферблат, для початківців годинників легко провести помилково паралельно візуально подібному, але технічно іншому циферблатному циферблату. Clous de Paris - це спадщина прикраси вишуканої швейцарської горології та, мабуть, один із найбільш впізнаваних елементів на іншій класиці годинникарства - Калатраві.Таким чином, стверджувати, що він копіює вафельний візерунок на іншому розкішному спортивному дизайні, це просто незнання (у кращому випадку) або злоба (в гіршому випадку).

Повертається легенда

Відзначаючи 225-річчя мезону, новий Laureato був випущений у серії з 225 штук для кожного варіанта набору. SIHH 2017 невеликим чином побачив великий дебют своєї легендарної Laureato - під цим ми маємо на увазі, що замість того, щоб виконувати знакові годинники в більш сучасних пропорціях 40 або 42 мм, Maison довів свій передбачуваність годинника, запустивши 38-мм видання - глазур на торті, він живився нащадком лінії калібру 3000 - абсолютно новим калібром 3300. 38мм х 10,02мм, новий випуск Laureato був освіжаючим постмодерном. Розроблена дуже як оригінальна кварцова модель до 21 століття, з незначно оновленими кодами дизайну, що підсилює її візуальну ідентичність. Тонке скошування на боках корпусу та чергування матових та полірованих поверхонь у новій колекції Laureato ще більше підкреслюють майстерність Жирара Перрего не просто виготовлення калібру, але майстерності та оздоблення. Зважаючи на хвилинні пропорції кожного елемента дизайну, переходи між чергуючими декоративними прийомами бездоганно виконуються, все привабливо, не переважаючи - подумайте Міранда Керр, а не Кім Кардашян. Лауреато не просто символізує розкішний жанр спорту 70-х років, він підриває його, будучи чимось глибоко розглянутим і обраним, не лише своїм зовнішнім виглядом, а й справді тим, що він представляє - пристрасним вивченням та виконанням у двох різних напрямках годинникового майстерності - футуристичного та класичний; чому б бути простою іконою, коли можна бути іконоборцем?

Через два роки після повернення до колекції Жирара Перрего, Лауреато пише нову главу своєї історії із введенням збагаченого ряду хронографів. Одягнутий у сталеве або рожеве золото, оснащений корпусом 42 або 38 мм та інтерпретований трьома кольорами набору, Laureato Chronograph є винятково універсальним, легким у розумному чи неофіційному одязі. Як таке, воно заслуговує назви «Грааль», якщо слід схилити до годинника, пристосованого до щоденних обставин.

Якщо здається, що новий хронограф Laureato зі сталі «світиться» - це не просто хитрість ока чи ілюзія світла. Більш високий вміст хрому в сталі 904L, використаний Жирардом Перрего, не тільки завойовує чудову корозійну стійкість, але і зносостійкий склад сталі також має виняткове сяйво після полірування. Розуміння полягає в тому, що твердість сталі марки 904L зберігає свій блиск, особливо коли мова йде про покритих атласною поверхнею поверхнях, оскільки важче для кожного мікроабразії втрачає текстурований вигляд. Одягнувшись у 18К рожеве золото, Лауреато стає чимось гарнішим, еквівалент Бонда, який переходить від пригодницького одягу сафарі до смокінгу.

Хоча не можна помилятися відшліфованої восьмикутної рамки, встановленої на вбудованому корпусі, дзеркальна відполірована кругла платформа, що лежить під рамкою, - це чудотворна робота, що задає питання - чи можна відшліфувати спочатку перед роботою на рамці чи зробити одну атласну пензлик восьмикутною. рамка спочатку перед шліфуванням кола? Що ще важливіше, як це зробити, не впливаючи на плавний перехід між двома декоративними техніками? Відповідь? З великим ремеслом. Завдяки індивідуальності, підтримуваній власними унікальними дизайнерськими кодами, нова ітерація перебільшує її геометрію (з огляду на нові розміри), але ніколи не спотворює її суть принаймні на голові годинника. Це означає, що новий інтегрований металевий браслет, що утворює природне продовження корпусу, негайно відрізняє його від старих попередників, визначених широкими атласно-щітними Н-подібними ланками, а також куполоподібними та полірованими елементами з’єднання. Взаємозв'язок відполірованих і атласно-пофарбованих поверхонь викликає посилений зоровий інтерес, подібно до того, як чудова пара Маноло Бланіка запрошує погляд з каблуків на тіло. Чуттєвість полягає не тільки в спостереженні, але і в сережці, винятково м'який і еластичний конус браслета Laureato навколо зап'ястя робить його ідеально комфортним

Зробити повернення - це безпомилковий циферблат, що містить мотив "Clou de Paris"; У випадку з хронографом "Лауреато" простір невеликих піднятих пірамід, що займають сторону годинника і вловлює світло os, визначається примхливими підрядниками, які дозволяють двом маленьким лічильникам і невеликим секундам контрастувати проти шкали набору.

Доступний у різноманітних моделях, включаючи 45-мм турбійон Laureato, що працює на автоматичному русі мікро-ротора, калібр GP09510, годинник буквально служить мостом до зразкової спадщини Maison завдяки своєму турбійлону в шість годин, а його великому мосту підключається до два кінця у формі стрілки, посилаючись на іншу іконку підпису Жирара Перрего - Турбійон з трьома золотими мостами. Новою опорою колекції, представленою у 2017 році, є 42-міліметрова нержавіюча сталь Laureato, оснащена новим автоматичним калібром GP01800.

Введення Лауреато в лексикон годинникового виготовлення за рік до власного Nautilus Патека Філіппа, оригінальних інженерів та Hysek IWC розробили Vacheron ref. 222, надає колекції незаперечне дизайнерське походження. Розроблений міланським архітектором, виходячи з дизайнерських підходів, більш архітектурних, ніж морських, повернення Лаурео завершує сучасну історію Жирара Перрего таким чином, який гідний свого імені Іра Лауреато, інакше перекладеного "Випускником" з того титульного фільму Дастіна Гофмана.Зрештою, немає кращого спостереження за тим, щоб закінчити та показати свої горологічні відбивні, що охоплюють цю бурхливу історію до її сучасного відродження.

Відкрийте для себе новий хронограф Laureato на виставці Girard-Perregaux Laureato.
Атріум міста Ngee Ann 1-го рівня з 1 по 13 серпня