Інтерв'ю з найбільш впливовою людиною годинника Жан Клод Бівер

Жан-Клод Бівер може бути люксембуржцем за народженням, але всередині чоловіка б'ється серце, яке дуже швейцарське. Переїхавши туди зі своєю родиною, коли йому було лише 10 років, він вперше знав, що він належить до Швейцарії під час колегіальних років в Лозаннському університеті. Тренував економіку, він закохався у Валле де Жу. Хоча гори Юра - це щось із мекк для спостереження за шанувальниками, він цікавився лише способом життя, що відповідає аграрній природі регіону. Він пішов так далеко в "фермерському житті", як заводити бджільництво та сироваріння. Тим не менше, це один із найзаповітніших "святих майданчиків" годинника, і людина, що робить ставку, не ставить шанси проти можливої ​​конверсії пасіка Wannabe.

Те, що пропонує людина, Бог розпоряджається. Дійсно, завдяки другові, молодий Бівер нарешті зустрівся з головою історичного годинникаря в Ле Брасі. Його причинами перебування в долині, можливо, були свіже повітря та зелені пасовища, але там, де він опинився б, було б далеко від його садівничих прагнень.

Сільськогосподарський будинок досі використовується і сьогодні розміщує ремісників з емалювання та гравірування Blancpain

Після чотирьох років роботи в Audemars Piguet, нетерплячий, але шанобливий молодий керівник сформував зростаючу думку про те, що його голова стримує. Це загнало його до Омеги. Приєднавшись до виробництва "Бієнни" у 1979 році, вважалося, що він та інші "молоді турки" на чолі з віце-президентом Фріцем Амманом будуть триматися під маркою стійко через бурю кварцової кризи. Але цього не повинно було бути; корпоративна політика того дня змовилася б, вигнавши Аммана, і з цим молодий Бівер приєднався до свого друга Жак Піге, нащадка і власника Фредерика Пігета, можливо, в одну з найбільш «зайцеподібних» (його слів) схем ера "механічного годинникового заходу сонця"

«Я любив природу. Я мріяв про ферму у Валле, і я теж її отримав.
Але в тому році я познайомився з Жоржем Голай (колишнім головою Audemars Piguet) ».

Жак Пігует володів Фредеріком Пігуетом, відомим виробником механічних рухів, заснованим у 1858 році його прадідом. Успадковуючи фірму в 1977 році, він відчув, що він може краще впоратися з кварцовою кризою, якщо мати власний бренд, щоб продемонструвати свої калібри. Рішенням було Blancpain.

Класичний годинниковий виробник, Blancpain, захопив масове визнання, коли винайшов годинник першого дайвера у світі в 1950-х. Незважаючи на популярність П'ятдесяти Фатомів, вона припала на важкі часи в 1960-х роках, і тоді, як і при брендах, що впали, про неї потихеньку забували. Тоді Пігует і Бівер зрозуміли, що якби придбати історичний, але майже невідомий бренд, їм не доведеться платити за це занадто багато. Купуючи підприємство за 22000 CHF у 1981 році, Biver став значним акціонером. Що ще важливіше, його повторне зображення механічного годинника як художнього, а не просто функціонального предмета відкрило б шлях до нового золотого століття в горології.

З очевидних причин Пігует подбав про виробництво, в той час як Бівер підтримував маркетинг та продаж. Разом у невеликому садибі Le Brassus вони виготовляли високоексклюзивні механічні годинники. Інсайдери галузі вважали, що це жарт.

«З 1735 року ніколи не було кварцових годинників Blancpain. І цього ніколи не буде ».
- мітка, про яку мріяв Бівер для бренду, що відроджується

"Для BaselWorld 1984 у нас навіть не було годинників, щоб показувати!"

Blancpain був формою, заданою мрією. Шість шедеврів визначили висхідного фенікса - ультратонкий, місячну фазу, вічний календар, хронограф, розділений секундами, турбійон і хвилинний ретранслятор. Маючи трохи більше, ніж жменька того, що Biver назвав «універсальними годинниковими виробниками» (годинникові, які вміють робити від A до Z, а не більшість сучасних годинників, спеціалізованих за своїм завданням), що виробляє невеликий набір високо складних годинників, він грав на стратегічний ризик , взятий у вправі "провокаційної автентичності" - Blancpain вирішив не показувати годинник, а підкреслити їх повідомлення.

"У нас навіть не було годинників, щоб показати, але роздрібні продавці продавались мрією. Тоді я зрозумів силу цього сну », - розповідає Бівер. По крайней мере, це було руйнівно, і побоюючись, що інші бренди витягнуть цей маркетинговий трюк, керівництво BaselWorld змусило Бівер взяти на себе обіцянку ніколи не повторювати цю вправу. У справжньому стилі Biver він зробив щось інше. Взявши з ресторану знак "ПОВНИЙ", він показав його біля входу на їхній стенд BaselWorld і виключно відвідував відвідувачів. Усі вмирали, щоб знати, які новинки були у тому році. Успіх породив більше успіху.

До 1992 року Ніколя Хаєк (і група SMH) почав стукати, перетворивши свій початковий капітал на 3% -ну віддачу від інвестицій. Раптом інсайдери вже не сміялися, і саме тут його історія справді починається.

Вони кажуть, що ви дізнаєтесь більше від невдач, ніж від успіхів, чи приймаються якісь рішення, які б, заздалегідь, хотіли б піти іншим шляхом?

Не дуже тому, що яке б рішення не було, всі вони закінчилися позитивно.Ви знаєте, це те, що я теж вмію робити - перетворити погане рішення на хороше. Як перетворити невдачу на успіх.

Це щось, чому ви можете навчитися, чи це талант?

Я думаю, що це талант, тому що в кожному невдачі та поразці є енергія; так само, як і в успіху, є позитивна енергія. Щоб мати змогу взяти цю енергію від невдачі і повернути її - це талант, це може бути використане, щоб допомогти вам. Коли я продав Blancpain, я відчув, що це помилка. Замість того, щоб помилитися і плакати з цього приводу, я вирішив повернутися до бренду. Хоча я продав бренд, я повернувся як працівник. Це зробити не найпростіше, адже раптом ти вже не начальник і просто працівник. Майже 10 років я шкодував про своє рішення, бо не бачив, як я колись можу зробити щось таке захоплююче, як Бланкпейн. Я зателефонував містеру Хайєку і попросив роботу. Пан Хайєк запитав, чому я не хотів відпочивати зі своїми мільйонами, і я відповів йому, що я з’їду з розуму. Він наполягав на тому, що якщо я повернусь, мені доведеться відповідати за Омегу, окрім Blancpain. Я погодився. Мені вдалося перетворити цю поразку на 12-річний досвід роботи з містером Хаєком у найбільшій світовій групі годинникового мистецтва, і хоча я керував успіхом Omega, я багато чого навчився.

"У мене не було спеціального годинника, підготовленого для Джеймса Бонда! Але в мене був кварцовий швастер з унікальним клапаном для втечі гелієм. Я сказав режисеру, що він може зробити вигляд, що ця друга "корона" має особливі функції ".

Доцент Гарвардської бізнес-школи Раян Раффаллі одного разу висловив думку: "Бівер заручився сторонніми людьми для спілкування та оновлення актуальності Омеги". Але історія справді складніша. Як обирати сторонніх людей, щоб повідомити про цінності бренду? Введіть Джеймса Бонда.

Після шестирічного розриву Джеймс Бонд повернеться на великий екран в Голднейні, і продюсери звернулися до Бівера з пропозицією про розміщення продукту. "За 10 000 доларів ви отримуєте годинник на зап'ясті Джеймса Бонда." Бівер висловив противагу: "Скільки я отримаю за мільйон доларів?" (Примітка редактора. Це була не кінцева сума сплаченої суми, але вона передала серйозність намірів Бівера). Продюсери повернулися з безліччю варіантів, включаючи речі, які раніше не робили в галузі - доступ до власних кінофільмів (під час зйомок), щоб робити рекламні фотосесії, робити брендові орієнтовані короткометражні фільми з акторами та актрисами фільму протягом 15 років. 30 та 45 секунд, а також права на рекламу актора з його Омегою протягом шести місяців до і після виходу фільму.

Крім того, Омега зможе взяти участь у заходах із запуску фільмів з усіма акторами по всьому світу. Громадськість дізнається про "вибір Бонда", Seamaster 007 ще до того, як вони побачать, як Q випускає годинник водолаза на облігацію на екрані. Це не було навіть какетом. Бівер забув про цю угоду, поки продюсери не стукали, бо збиралися розпочати основну фотографію.

На той час Seamaster 300 м був не зовсім бестселером. На той момент, коли Голдейні дебютував на екранах, з грайферним гачком і функціональністю лазерного променя не менше, він продавався в чотири рази більше, в тон 40000 штук на рік. Через рік це число знову подвоїлося, але Джеймс Бонд був не єдиним переворотом.

Як можна виростити сегмент жіночих годинників із послом, до якого жінки не заздрять? Вибираючи обличчя, яке вони поважають, але не відчувають загрози. Бівер вибрав супермодель у відставці. «Сінді Кроуфорд тоді вийшла на пенсію, але вона все ще була безперечно красивою. Підбираючи жінку-послу, ви також повинні бути обережними, щоб ви не хотіли, щоб чоловіки занадто притягувались до неї! " він жартує.

Також революційним було посла для того, щоб дати їй внесок у процес проектування конкретних моделей. У цьому сенсі справжність "її вибору" резонувала в Китаї. Бренд вже не був "вибором Бонда" чи "її вибором", а "моїм вибором", настільки, що Омега почала брати левову частку сегменту розкішних годинників на цьому ринку. Настав час, коли Бівер приписує свій стратосферний шлях кар'єри.

«12 років роботи групи Swatch привели до того, що я дозволив мені перейняти Хабло, і я врешті опинився в LVMH. Те, що я вважав помилкою в продажі Blancpain, виявилося позитивним у багатьох способах. Якби я продала Blancpain і не робила нічого, крім заглиблення у біді та просто спала на свої мільйони, це було б поганим рішенням і залишалося б таким. Продаж Blancpain був поганим рішенням, але наслідки були позитивними », - ділиться він.

«Сьогодні я можу сказати, що якби я не продавав Blancpain, я б не знав Зеніта, TAG Heuer чи Hublot. Усього цього досвіду, який я маю сьогодні, я б не мав. Я щойно був би начальником маленького Бланкпейна. Я, можливо, не був би незадоволений таким життям, але якщо я озирнусь назад, ця подорож була надзвичайно позитивною ».

Зображений тут із Кара Делевінь, Бівер - одна з небагатьох особистостей в годинниковій індустрії, яка має більше задоволення від того, щоб хтось інший зайняв увагу. Він може бути на передньому плані, щоб щось почати, але він вважає за краще залишатися в тіні

Чим ви завдячуєте своїм успіхом?

По-перше, я завдячую своїм успіхом своїй команді. Вони були однакові. Перший учасник приєднався в 1979 році, а останній приєднався в 1995 році. Ця група людей допомогла мені від бренду до бренду. Ось чому я міг переходити від марки до марки. Я ніколи не рухався один; Я рухався з тими ж людьми.Мені ніколи не доводилося набирати директора з маркетингу в Hublot, TAG або Zenith, оскільки він завжди був однаковим. У мене також була схожа людина в дизайні виробів. Коли у вас є одна команда в п'яти брендах, ви повинні визнати, що команда є ключовою. У мене була стратегія: вибирай когось кращого за себе. Якщо ви обираєте когось, хто знає менше вас, чому б ви набирали його? Якщо ви працюєте з людьми краще, ніж ви самі, їх набагато простіше вести як оркестр. Диригент - не найкращий піаніст, він керує кращим фортепіаністом та скрипалем, але він знає, як їх гармонію і як ними керувати.

Другий елемент - повага. Я поважаю бренди; Я не будую новий бренд. Я будую бренд на його ДНК, філософії та посланні. Ви повинні його поважати, оскільки бренд вас переживе. Ви просто слуга бренду; ви не можете поставити свій підпис на бренд. Це велика різниця в порівнянні з багатьма іншими керівниками, оскільки вони завжди змушені залишати свій слід. Я навіть намагаюся зникнути. Я можу бути передовим, щоб просувати, але наприкінці дня бренд - це начальник, і у відносній схемі речей я буду обслуговувати бренд, поки не помру або зникну. Мій час обмежений, але бренд вічний. Якщо ви це зробите, ви швидко отримуєте успіх, оскільки використовуєте силу з коріння бренду. Якщо ви ігноруєте коріння і намагаєтеся виростити бренд десь в іншому місці, це набагато складніше, і ви зазвичай нічого не отримуєте. Я вважаю, що тому я маю успіх.

Щоб ваша основна команда працювала з вами на п'яти брендах протягом десятиліть, для них повинен бути розіграш ...

Це моя філософія в моєму професійному житті та особистому житті. По-перше, я ділюсь усім, що маю, крім невдач. Я володію невдачами, тому що це тільки моя відповідальність; Я захищаю команду. Я досить сильний, і мої плечі досить великі, тому я берусь за це. Коли команда це знає, вони можуть бігати. Я поділюся своїми думками, ідеями, думками та перемогами, але ніколи не зазнав невдач команди. Я поділюсь особистими невдачами, тому що вони можуть навчитися на них, але невдачі команди - моя відповідальність. По-друге, я прощаю помилки. Якщо ви прощаєте помилки, то ваша команда буде дуже динамічною і наважиться ризикувати і помилятися, але також пожинає нагороди. Якщо ви здатні пробачити помилки, ви заохочуєте колектив. Нарешті, я поважаю людей. Я поважаю, що у них є сім'ї, потрібні канікули, і я поважаю, що вони не можуть працювати стільки годин, скільки я можу. Якщо ви ділитесь, прощаєте і поважаєте, ніхто не хоче кидати.

Коли-небудь проникливий, Biver пішов за тенденцією smartwatch, а потім зірвав його, запропонувавши годинник TAG Heuer Connected, який можна «модернізувати» в механічний годинник. На фотографії представлений повний комплект аукціону Only Watch

Повідомлялося, що діти сьогодні не вміють читати аналогові годинники. Як би ви спонукали наступне покоління споживачів?

Це може стати проблемою, якщо діти більше не носять годинник. Якщо вони не носять годинник у молодості, було б важче переконати їх носити годинник, коли вони старші. Діти, які мають візок на зап'ястях з восьми років, звикли міняти годинник відповідно до свого стилю та настрою, змушуючи їх "спостерігати свідомо". Якщо вони ніколи не носили годинник, їм ніколи б не спадало на думку отримати його, коли вони закінчують чи святкують віху. Це покоління має навчити, що годинник може бути символом статусу, предметом краси, витвором мистецтва і навіть святкуванням життєвих віх. Apple Watch не користується популярністю у тисячоліттях, навіть якщо вони продають мільйони. Міленіали мають інші символьні статуси завдяки Yeezys, Supreme і Off-White; годинник не ввів їх лексикон як символ статусу.

Як ми вирішуємо це питання тоді?

Правду кажучи, я не знаю. Зараз зарано Поколінню зараз 18 років, і ми ще не відчули наслідків їхньої апатії до годинників. Ви відчуєте це через 10 років або близько того, коли вони не купуватимуть, коли їм виповниться 30 років. Тоді галузь доведеться докладати зусиль, щоб націлити їх, якщо вона не знайде способу зробити це зараз, але це важко, оскільки ніхто розмовляє своєю мовою. На даний момент Гублот робить добру справу.

ГіперФокальний: 0

Що стосується Hublot, чи вважаєте Ви спонсорувати Кубок світу маркетинговим переворотом на рівні відносин Омеги та Джеймса Бонда? Чи вважаєте ви, що у вас однаковий пробіг із арбітрами?

Те саме. Не лише арбітрів, уся концепція. Коли ви є хронометром Чемпіонату світу, а арбітри, гравці, тренери та менеджери носять Casios, Seikos та інших, бракує маркетингової узгодженості. Отже, на чемпіонаті світу, поки ви були на полі, у вас був Хаблот, тому що ми були таймерами. Оскільки ми мали повну узгодженість, ми були сильними. Якби ми мали лише спонсорство, то воно було б слабким. Якби Джеймс Бонд носив лише годинник, а ми не використовували активи та маркетингові застави навколо фільму та його корисність за півроку до та після, ми не мали б однакового впливу. Це дало зрозуміти людям, що Омега - годинник Джеймса Бонда. Кубок світу дав людям зрозуміти, що ці легендарні тренери та футбольні зірки носили Хабло. Ми були скрізь, і в результаті у нас було багато пробігу. Три мільярди людей побачили бренд Hublot. Це було гігантське.

Чи був ефект Hublot подібний до того, що ви бачили з Omega, де ви перейшли від 10 000 до 40 000?

Що ж, Hublot не робить 40 000 годин, але ми отримали такий же результат пропорційно. У цьому році Хаблот зростав понад 20 відсотків.

Чи були подібні кампанії для Зеніту чи TAG Heuer?

Цей ефект є унікальним, оскільки Кубок світу - найпопулярніша подія у світі, поступаючись Олімпіаді. Бути важко досягти подібного ефекту для іншого бренду. Ми отримали велике покриття для TAG Heuer у Нью-Йорку для підключених годин. Хоча це було величезне, але це була разова подія. Компанія Hublot є спонсором чемпіонату світу з 2006 року. Кожні чотири роки Hublot має великий маркетинговий поштовх до 2022 року. Ми також перебуваємо в Кубку Європи та Лізі чемпіонів; це постійний потік і повторення, що вкладає знання про бренд в соціальну та культурну обізнаність для молодого покоління, і ми повторювали це протягом останніх чотирьох Світових кубків. Він потрапляє в мозок. Hublot стане однією з найбільших брендів годинників у світі. Ми 10^го найбільший за обсягом товарообігу.

До того, як Biver вдруге повернувся до Omega, бренд мало що робив із спадщиною Speedmaster. Він запустив комунікаційну платформу, яка нагадала про походження нового бренду з подорожей людства на Місяць

Автентична провокація

Що робить Бівер - це не стільки чаклунське мистецтво, скільки швидке спритне розуміння психології споживачів. За провокацією має бути суть, тому що провокувати заради провокації - це бути стерильним. Підхід полягав у тому, щоб змусити людей зосередитись на тому, що є об’єктом та на самій суті бренду.

Місячний годинник Omega Speedmaster Moonwatch, потужний символ сподіваного періоду космічного дослідження людства, був дуже занедбаний. "У нас була ця дивовижна історія з Moonwatch. У нас був найкращий посол у світі, і ми навіть не використовували його", - згадує Бівер. Дійсно, космічна спадщина була фантастичним злиттям історії. Спочатку розроблений для мотоциклів, надійний Speedmaster був єдиним пережитим напруженими випробуваннями НАСА. Швидкий майстер не тільки поїхав на Місяць, але і на борту злощасної місії "Аполлон 13". Для останнього аварія системи залишила космонавтів лише їхніми швидкісними майстрами, щоб вручну зарядити їх ретро-ракетами, щоб стріляти по них лише 12 секунд і 12 секунд. Те, що хронограф Омеги відігравав настільки вирішальну роль в успіху космічних місій і не був наділений важелем на нього, було його перешкодою.

У розмові з Нілом Армстронгом про годинник Бівер згадує почуття Армстронга: годинник був не лише єдиним інструментом для подолання технічної несправності комп'ютерів, але і єдиним, що пов’язало його з планетою Земля, поки він досліджував позаземні. простору дивного нового світу. Бівер прийняв цю стихію і перебільшував її, виконуючи маркетингові трюки, водячи баггі на місяцях вулицями Нью-Йорка, Токіо та Шанхая - провокація найкращого вигляду.

Взявши правління в TAG Heuer, Biver також проаналізував справжні асоціації бренду з такими руйнівниками, як Стів МакКвін, Леонардо Ді Капріо, Тайгер Вудс та Марія Шарапова. До 2015 року він знайшов сучасного повстанця знаменитості бренду - зухвалий, юнацький “it girl” на ім’я Кара Делівінг. Що стосується продукту, Biver переставив TAG Heuer подалі від розквіту ультра-розкоші та переорієнтував бренд на більш доступні ціни. Він повернувся до коріння бренду, як перший амбіційний годинник класу люкс, який представив перший бренд хронографа виробництва (з колісним колесом та вертикальним зчепленням) за 5000 доларів, а пізніше, перший в галузі швейцарського виробництва турбійонський хронограф, трохи більше 10 000 доларів США . Це було божевільно, було руйнівно, але було ефективно.

Не багато хто знає, але Бівер також керував нинішнім керівником Rolex Жаном-Фредеріком Дюфуром; і якщо не що, Дуфур напевно взяв до уваги уроки Бівера. Будучи генеральним директором Зеніту, Дуфур змінив скандальну марку свого попередника Тьєррі Натафа (бренд, призначений для Defender). Оскаржуючи асортимент та дизайн, переорієнтовуючи бренд на його основне походження - точність та хронометрію. Повернення найбільш важливого в світі хронографа El El Primero до скромних (за великими стандартами годин) пропорцій 38 мм до 40 мм за 7000 доларів стало ще одним важливим моментом у відродженні бренду.

У той час як Бівер стислий щодо наступного від'їзду генерального директора Зеніта Альдо Магада, відміна рішення про використання калібрів Sellita і продовження виробничих рухів за ціною-ціною цінами свідчить про його максимум: «Бути першим, іншим та унікальним є ідіотським якщо немає відповідності вашій ДНК. " Дійсно, коли Бівер зайняв тимчасову позицію до приїзду Жюльєна Торнаре в Зеніт, він переорієнтувався на ДНК марки. «Зеніт - це традиційний годинник, але з« Ель Примером »він також був дуже перспективним. Стало зрозуміло, що Зеніт - це майбутнє традиції ", - відповідає Бівер, коли запитує про проблематичне сприйняття бренду. Він уточнює: “Коли Зеніт винайшов хронограф розміром 1/10^го в секунду в 1969 році, це означає, що до 2019 року ми повинні перейти до 1/100^го секунди, а до 2069 р. 1/1000^го секунди. Це майбутнє ».

Спонсорське спонсорство не є новою концепцією, і Бівер також не є послідовником у цій галузі, провівши новий шлях, який традиційно не асоціюється з високою розкішшю - спортом футболу. З цього приводу Бівер однозначно. «Всі займалися гонками, гольфом, тенісом та верховою їздою. Я не хочу бути послідовником.Я вибрав футбол ». Така його віра у цю стратегію, що він особисто домовлявся про безпрецедентні угоди про партнерство для європейських футбольних ліг, ключових команд англійської прем'єр-ліги та чемпіонату світу. Потім він передав цей досвід професіоналам американського баскетболу та відомим класичним музикантам на додаток до ваших більш випробуваних та справжніх спонсорських проспектів олімпійців та гоночних команд Формули-1. Кожна угода відповідала власній колекції з обмеженим тиражем.

Сьогодні «Зеніт Ель Примеро» пропонується людям, які бажають скласти частину спадщини бренду поряд з колекцією Defy 21, яка пропонує бачення «майбутнього традиції»

"Ви також не можете спонсорувати програшів, тому ми рідко спонсоруємо поточних гравців. Ми дотримуємось легенд, таких як Пеле і Марадона, - радить Бівер. Це призвело Hublot з позиції нечуваної нішевої марки до світової топ-10 за доходом. Однак не все, що робить Biver, є загальновідомим (навіть якщо це комерційно успішно), на кмітливість, @ShameOnWrist.

Мене обрано Богом, щоб пощастило і пропагувало оптимізм та щастя у світі ».

Чи вважаєте ви, що вся ненависть Hublot від @ShameOnWrist є невиправданою?

Добре це мати. Ви не можете сприймати це серйозно. Він не має нічого проти Хаблота. Це весело, це розумно, і жарт з трохи правди.

Навіть коли це проти Алека Монополія?

Ну, ви не можете мати 100 відсотків людей для Алека Монополія; напевно будуть деякі проти. Це дуже нормально і логічно. На початку багато людей були проти Енді Уорхола. Навіть Пікассо і Жан-Мішель Баскіа, багато людей були проти. Я вважаю за краще це фальшиві новини. @ShameOnWrist - таке перебільшення; ви або смієтеся, або отримуєте хороший урок.

Тепер, коли ви збираєтесь зняти заднє сидіння з годинникового виготовлення, чи вважаєте ви, що вам буде не вистачати енергії годинника?

Я сподіваюся, що не. Якщо я сумую за цим, мені доведеться знайти спосіб перетворити цю енергію. Мені довелося б відреагувати і перетворити це на щось позитивне. Мені, можливо, доведеться перетворити цю енергію на забезпечення того, щоб діти у всьому світі отримували належну воду, адже кожні три секунди дитина гине через забруднену воду або недостатню кількість води в Африці. Коли ви усвідомлюєте це, ви запитуєте себе, чому і в останні кілька років на Землі я хотів би щось зробити з цим.

За всі ваші десятиліття, яку частину вашої кар’єри ви б сказали, це особистий контроль, а скільки - доля чи доля?

[Видихати] Я хочу сказати, все життя - удача. Я хочу сказати, що мене все життя обрали Богом, щоб пощастило і пропагувало оптимізм і щастя у світі, але ти повинен бути віруючим. Я такий щасливий чоловік все життя. Я оточений цим. Можливо, це мій характер, тому що я дуже позитивний і вмілий перетворювати негатив на щось інше. Я дійсно привілейована людина - привілейована разом зі своїми дітьми, дружиною, родиною, друзями та бізнесом. Що ще я міг би захотіти? Я набрав стільки, що це також створює проблему для мене - що мені повернути і як? Я повернусь, приєднавшись до Ланг Ланга, щоб врятувати слонів? Я піду на воду для дітей? Не знаю. Мені доведеться знайти рішення, якщо я пропускаю годинниковий бізнес.

Що ви передбачаєте в годинниковій галузі?

Я бачу величезний потенціал у годинниках, які вічні. Мистецтво вічне. Він побудований на цьому фундаменті, тому що він походить від століть тому і досі живий. У мене є колекції годинників і шедеври з 1800-х років, які ще живі; вони мають вічність. Це як реклама Patek Philippe; нам потрібно з’єднатися з вічністю, бо все сьогодні так недовго. Раніше ми фотографували і складали їх в альбоми. Сьогодні ми робимо мільйони фотографій, але їх не розміщуємо в альбомах. Ми можемо поділитися деякими в соціальних медіа, але ми забули більшість. Ми робимо багато знімків, але ніколи їх не дивимось. Якщо і коли я помру, мій смартфон, заблокований моїм паролем, піде зі мною, і більше ніхто їх не побачить. У світі, який абсолютно короткостроковий і все так швидко застаріває, все зникає. Нам потрібно щось, що вічне. Тому годинникове виробництво має довге майбутнє.

Зростає кількість голосів, які стверджують, що ціни на годинники перевершили своїх споживачів. Зростаюча меншість керівників також заявляють, що зростання нерівності доходів також означає, що ринок споживачів стає меншим. Чи бачите ви загрозу там, де врешті-решт немає достатньо великого ринку, оскільки недостатньо споживачів можуть собі це дозволити?

Так. Проблема полягає в тому, що годинник виготовляється у Швейцарії, а швейцарський франк стає все сильнішим і міцнішим. Коли ви конвертуєте GBP і долари США в швейцарські франки, з кожним роком ви отримуєте все менше і менше. Коли я розпочав свій бізнес у 1974 році, 1 долар США отримає вам CHF5. Сьогодні за 1 долар США ви отримаєте 0,99 CHF. Ми втратили 500 відсотків за 44 роки. Це не нічого; це означає, що ціни повинні збільшуватися на 500 відсотків лише для того, щоб зберегти ту саму норму. Королівський дуб вийшов у 1972 році, і ви мусите запитати себе, чи зросла його ціна на 500 відсотків відтоді? Його цінували 8000 CHF, а сьогоднішня ціна збільшується втричі, але сьогодні бренд заробляє менше грошей, коли продає в доларах, тому що ви не можете коригувати ціноутворення.

Чи вважаєте ви появу брендів годин Kickstarter, які заявляють про демократизацію годинників, загрозою?

Я не знайомий з брендами Kickstarter, але кожен бренд годинника, який рекламує годинник, - це реклама для галузі, яка, в свою чергу, просуває всі інші бренди. Усі, хто рекламує, допомагають громаді.

Чи небезпечно для громади, якщо великі конгломерати можуть змусити торговців не вести дрібніші марки?

Так, для менших гравців небезпека, оскільки великі групи мають кілька брендів. Раніше Vacheron, Piaget, Lange та Panerai були незалежними брендами, і вони були індивідуально набагато слабкішими, оскільки кожен просто захищав себе. Група надає багато важелів. Сьогодні дуже важко зайняти хорошу позицію, а новому бренду просто набагато складніше вижити.

Це наше майбутнє? Кожен бренд у великій групі?

Найбільший оборот буде належати п'яти групам: Swatch, Richemont, LVMH, Patek Philippe і Rolex. Останні дві не є групами, але вони мають силу та дохід групи. [Сміється] Rolex має силу двох груп. Це велика потужність на ринку.

На вашу думку, чи вважаєте ви, що ви залишили для своєї родини "спадщину"?

Я залишив своїм дітям гарну освіту, хорошу мораль, знання та багато любові. Це моя спадщина, але немає бренду, який би Biver міг би взяти на озброєння, якщо я зараз цього не роблю. Але я думаю, що 70 років занадто пізно, щоб зробити бренд, ні? Моя дружина вважає, що не пізно. [Сміється]

Можливо, холдингова компанія?

Маленький плюс малий плюс малий не робить вас сильним. Слабкий плюс слабкий плюс слабкий не робить вас сильним. [Сміється] Я не згадую про сім'ю, але одна сильна марка та дві невеликі марки дозволяють використовувати великий бренд, щоб допомогти виростити інші два. Три маленькі марки лише роблять вас утричі меншими.

Чи бачите ви порівняно нових годинників, таких як Шанель, що робить GPHG виграшними годинниками, лише відображенням здатності групи купувати таланти чи ми відчуваємо справжню творчість?

Якщо ви подивитеся на переможців GPHG, додайте їх і порівняйте їх із загальними доходами швейцарської годинникової промисловості, вони можуть становити лише два відсотки обороту. У цьому проблема з GPHG; великі групи не беруть участі. Занадто багато брендів не беруть участі, особливо важливі бренди - Audemars Piguet, Patek Philippe та Rolex. Я не хочу критикувати GPHG, але весь комбінований оборот переможців становить лише два відсотки швейцарського експорту. Таким чином, я не думаю, що вони дуже важливі.

Чи все ще актуальні ярмарки годин?

Для великих брендів це менш важливо. Для малих брендів це важливо, оскільки дозволяє їм бачити всіх клієнтів за чотири дні. Це також дозволяє їм скористатися великими брендами, оскільки клієнти не прийшли б без Swatch Group, Rolex, Patek або LVMH. Для малих брендів це чудово. Для великих брендів не варто було б приходити. Я все ще підтримую BaselWorld, тому що я не хочу бути відомим як бренд, який його вбив. Для цього потрібно знайти нові ідеї. Він або відновлює себе, або зникає. Щоб презентувати новинки наприкінці квітня, залишивши на рік лише сім місяців, часу не мало. Новинки мають бути представлені на початку року або наприкінці року. Я б вирішив провести ярмарки якомога швидше. Це лише дві години їзди на поїзді; кожен може їхати два дні в Базель, два дні в Женеві, і зробити це. Чотири дні і чотири дні складають вісім днів. Що вони думали, що роблять торговці з Далекого Сходу? Залишайтеся вісім днів плюс вихідні між ними? Ні, він приїде за два останні дні СІХГ та два перші дні BaselWorld.