Розкішні годинникові виробники Швейцарії: Інтерв'ю з співголовою Чопарда Карлом-Фрідріхом Шюфелем про годинник

Може 4, 2024

Годинник, який розпочав усе, - Chopard's L.U.C 1860.

Майже занадто просто заздрити Карлу-Фрідріху Шюфеле. Будучи одним із двох співпрезидентів Чопрара разом зі своєю сестрою Каролайн, він керує групою, яка вертикально інтегрована у міру віртуальної самодостатності, одночасно будучи повністю власною сім’єю та вільною від будь-якого впливу чи тиску акціонерів. Таким чином, він має свободу і здатність переслідувати свої інтереси, а чоловік дуже конкретний у тому, що йому подобається.

Наприклад, колекція класичних гонок Chopard виникла з любові Шеуфеля до класичних автомобілів та пов'язаних з ними гонок, у деяких з яких він бере участь особисто. Причетність бренду до цього всесвіту поширюється на спонсорські споруди на конкретні події, а також на команду Porsche Motorsport. Ferdinand Berthoud - це ще один приклад, оскільки останнє доповнення до групи Chopard, воно розпочалося як пристрасний проект і лише дебютувало свій перший годинник - хронометр, єдиний за часом, із втечею турбійона. більш рання епоха, коли власники, керуючись своїми особистими інтересами, мали прямий вплив на діяльність своїх компаній і - сильно впливали на них. Коли Chopard вступив у своє третє десятиліття відновлення як виробництво, це виглядає не так, щоб змінитись, а бренд для цього все краще.

Карл-Фрідріх Шюфеле, співголова групи "Чопард" та президент "Ла-Хронометрі" Фердинанд Бертуд.

20-річчя виробництва Chopard. Озираючись назад, які були його найбільші віхи?

Перший, звичайно, був у 1996 році, коли ми почали відновлювати виробництво та знову завойовувати знання та ноу-хау з виробництва годинних рухів. Це дійсно розвивало комерційні можливості для групи, і ми знову стали визнаватися серйозним годинником. Ми презентували наш інтегрований хронограф через 10 років, і це стало ще однією віхою. Цього року ми оприлюднили повний страйк L.U.C, наш перший хвилинний ретранслятор, і це стало ще однією родзинкою, оскільки ми маємо більш-менш висвітлений повний спектр ускладнень. Це майже як ми очистили тести, які потрібно пройти виробництву, щоб визнати його одним.

Чи був якийсь один чинник, який зумовив ваше рішення відновити виробництво?

Справа була в надійності спочатку - визнавати її виробництвом. Згодом незалежність стала настільки ж важливою увагою, що спонукало мене працювати над вертикальною інтеграцією.

Суть щодо достовірності є цікавою, оскільки термін "внутрішній" за останні роки дещо розбавився.

О так, я згоден. Французький термін «виробництво» багато розбавив, тому що в даний час він використовується занадто легко, хоча ми справді виконуємо свою роль. Є багато брендів, на які вони претендують, але ні, адже це пропускний шлях, на який хочуть усі.

L.U.C Chrono One, перший вбудований хронограф компанії Chopard.

Що ви вважаєте за необхідне мати бренд, перш ніж він може назвати себе виробництвом?

Йдеться про освоєння різних етапів виробництва, від концептуалізації калібру, до складання прототипів, до виготовлення основних деталей руху, таких як опорні пластини та пружини для волосся. Потім відбувається складання та контроль якості. На мою думку, рухи бренду також повинні досягати певних рівнів точності та якості обробки. Ми почали реалізовувати цю спроможність у 1996 році та нарешті заявили про себе повністю інтегрованою у 2006 році.

Таке органічне зростання зайняло у вас дуже тривалий час, порівняно з брендами, які вирішили придбати активи, такі як виробничі потужності та годинники.

Так. Ми вирішили почати з чистого шиферу, почасти тому, що тоді нічого не було підхоплене. Можливо, це також тому, що я вважаю за краще рухатись більш важким маршрутом.

Ви виділили інтегрований хронограф як один із важливих етапів Чопарда. Кілька інших марок, про які ми говорили, також вважають їх інтегровані хронографи важливими, а не високими складностями, як вічний календар чи навіть турбійон. Чому?

Наприклад, для турбійона реальна складність обмежується лише частинами, які пов'язані з механізмом турбійона, тоді як решту руху проектувати відносно простіше. Вбудований хронограф має багато частин, що взаємодіють одна з одною - в момент, коли ви натискаєте штовхач, ви починаєте ланцюжок подій, які впливають на різні частини руху. Оскільки так багато потрібно враховувати, і тому, що все має бути налаштоване, щоб працювати разом і працювати безперебійно, це більше свідчить про можливості виробництва.

L.U.C Full Strike, випущений до 20-ї річниці відновлення виробництва.

Чи перейшов Chopard на фінішну лінію, випустивши повний удар L.U.C?

О ні, є багато різних областей, які ми хочемо вивчити, включаючи рухи високої частоти та ускладнення. Існує також загальна науково-дослідна робота над покращенням точності наших годинників, інтервалів обслуговування та навіть післяпродажного обслуговування.

Як виникла ідея використовувати кришталеві гонги в повній страйку L.U.C?

Як і кожен годинник L.U.C, який ми представляли до цього часу Наприклад, у нашому першому русі L.U.C ми не просто хотіли калібру з мікро-ротором - він повинен був мати додаткову цінність, яка мала форму двонаправленої обмотки та складеної, двоствольної конфігурації. Кожен інший рух L.U.C також пропонує трохи додаткових інновацій. Для хвилинного повторювача ми працювали над тим, щоб додати до того, що вже було досягнуто. Ідея полягала в тому, щоб зробити хвилинний ретранслятор, яким можна поділитися - якщо група сидить за столом, кожен повинен мати можливість це чути. При цьому він повинен мати гарний звук; Я аудіофіл, і я хотів, щоб ретранслятор хвилини був схожим на хорошу систему Hi-Fi, яка пропонує однакову якість відтворення незалежно від її гучності. Ми зупинилися на ідеї використання сапфірового кристала, оскільки звук повинен був уникнути звідкись, і це все одно кристал годинника. Раніше було зроблено підключення кристала до гонгів, але ніколи не було інтегрованої системи. Завданням для нас було побудувати гонгів та кристалів як єдину структуру.

Chopard Manufacturing, Fleurier

Схоже, ти все ще дуже особисто береш участь у розробці годин.

Давайте так, якщо я можу делегувати все інше і просто робити те, що хочу, це саме воно.

Зараз у галузі є багато стандартів: від COSC до таких регіонів, як Poinçon de Genève, до внутрішніх, таких як Superlative Chronometer. Як ви думаєте, на годинниковій галузі виграє єдиний загальний стандарт?

Це, мабуть, піде на користь споживачам, адже єдиний стандарт зрозуміти простіше. Я не думаю, що це станеться, тому що гравці галузі люблять розробляти власні стандарти. Деякі компанії хочуть зробити це вдома, тому що можуть. Це добре, але якщо дивитися на бухгалтерію, то практика - це мати зовнішніх аудиторів. Так само я віддаю перевагу сторонній сертифікації, такому як COSC, оскільки ми не можемо нічого впливати, тому це найбільш об'єктивний спосіб судити про те, чи добре рухаються наші рухи. У будь-якому випадку правильної чи неправильної відповіді немає - це філософське питання.

А що з хвилинними ретрансляторами? Чи повинен бути розроблений стандарт для нього?

Я думаю, що це одна з небагатьох напрямків годинникового мистецтва, яка дійсно переживає свою перевагу. Акустика та сприйняття звуку - дуже особисті питання.

Годинники, які проходять тестування Chronofiable, як частина сертифікаційних процедур Qualité Fleurier.

Але, безумовно, деякі аспекти можна оцінити кількісно, наприклад, каденція або розрив між годинами та хвилинами, якщо не повинно бути кварталів для удару.

Наша ідея полягала в тому, щоб мати невеликий розрив, але я чув від когось, хто вважає за краще довший період мовчання. Наприкінці дня знайдуться такі, хто віддає перевагу звуковим сигналам нашого хвилинного ретранслятора та інші, хто віддасть перевагу іншим брендам. Ви можете сказати мені, що ви віддаєте перевагу Шато Haut-Brion 1961 перед Romanee-Conti 1995. Я скажу, що обидва вина вищої якості - саме ви віддаєте перевагу бордо, а я вважаю за бургундські.

Хто ж тоді був остаточним арбітром того, як прозвучать куранти повного страйку L.U.C?

Це було групове рішення. Хвилинні ретранслятори - рідкісні тварини, тому перед початком проекту ми не мали можливості вислухати всіх можливих. Однак, коли проект просувався, я зміг прослухати більше прикладів їх під час моїх подорожей. На щастя, ці можливості лише заспокоїли мене, що наш проект був на правильному шляху.

Чому ви заснували Фердинанда Бертуда як новий бренд, а не просто інтегрувати його як нову колекцію під Chopard?

Я думаю, що у Чопрара вже так багато граней, і важко їх усіх спілкувати. Насправді, замість того, щоб додати нову колекцію, Chopard повинен зосередитись лише на кількох існуючих. Ми не ходили туди з наміром додати ще одну марку до групи. Майже збіг обставин, що я натрапив на ім’я Берту і дізнався про його роботу. Тут була можливість з дійсно цікавим годинником, робота якого вартувала відродження, і це призвело до пристрасного проекту. Саме тому я запустив Фердинанда Берту, а не тому, що ми шукали причину для збільшення продажів.

Кишеньковий годинник спочатку виготовлений Фердинанда Берту.

Що стосується Фердинанда Берту, то ви, здається, не переймаєтесь новинами щороку.

Ну, я повністю не схвалюю нещодавню гонку постійно представляти новинки, тому що серйозні колекціонери годин просто не можуть слідувати цьому темпу. Ми не в модній індустрії і не маємо однакового підходу.

Який темп ви б хотіли бачити тоді?

Я хотів би побачити більш органічну природну каденцію, коли бренди запускають нові продукти, коли вони справді готові. Останніми роками у мене виникає відчуття, що продукція запускається занадто рано, перш ніж їх повністю розробити, просто задля задоволення потреби в спілкуванні або для того, щоб про бренд говорили і залишалися видимими. Це просто не в інтересах бренду чи галузі.

Певним чином це було наслідком коротших проміжків уваги.

Так, це правда, але покладіть себе на взуття потенційного покупця Фердинанда Бертуда, який розмірковує, чи витратити таку велику суму грошей. Якщо він це зробить, і якби ми запустили FB 2 наступного року, він може подумати: "О, я б зачекав". Прийняти рішення за таких обставин стає дуже важко.Останній новий Porsche, який я купив, - це модель 911 року 1997 року, тому що це була остаточна з двигуном з повітряним охолодженням, і останній 911, що відповідає саме тому, що я думаю, що це все. Звичайно, є люди, які купуватимуть останнє Ferrari кожні кілька років і позбуватимуться попереднього, але я не такий тип людини. Це інший тип покупки, і я думаю, що клієнт Фердинанда Берту - це той, хто буде сприймати свої придбання серйозно, як і я, і ми повинні дозволити йому час на це.