Кіанті зберігає зростання після 300 років
На початку 18 століття продаж підроблених пляшок вина Кьянті у спражній Англії стала справною, що місцеві торговельні дворяни відчували себе змушеними діяти.
Триста років тому в суботу Козимо III, великий герцог Тосканського, видав указ, в якому заявив, що вино кьянті можна виробляти лише у визначеному районі між ренесансовими центрами Флоренції та Сієни.
Перше у світі законно закріплене за найменуванням вина. Указом герцога Медичі визначено площу в 70 000 гектарів (175 000 акрів), яка зараз виробляє 35 мільйонів пляшок на рік chianti classico.
Вісімдесят відсотків з них експортується до близько 100 країн, а репутація регіону набирає тенденції до зростання з 1980-х років, що робить його магнітом для винних паломників.
Дія Ханна, потягнувшись з келиха класичного різеру у винному барі Enoteca Falorni та продавця у Ґреві в К'янті, сказала, що її поїздка відкрила очі.
"У Канаді ти вважаєш кьянті як один з видів вина, але якщо ти приїдеш сюди, то дізнаєшся, що це насправді. Існує така різноманітність стилів ", - розповідає берлінський канадський агент AFP.
"Усі класики, які ми спробували, мали цю м'яку оксамитову обробку, як гладка пісня, яка в кінці закінчується дійсно, дуже добре".
Плутанина бренду
Виробники К'янті класико давно боролися з плутаниною серед споживачів щодо різниці між затребуваним, географічно обмеженим вином та менш відомими простими чіанті, виготовленими в інших районах Тоскани.
До 2010 року виробник у районі серця, визначений указом 1716 року, міг виробляти і те, і інше. Але ця практика була заборонена в рамках заходів щодо зміцнення бренду Classico та її логотипу чорного півня.
Як правило, більш легкий і менш дорогий звичайний чіанті залишається для багатьох пов'язаним з основним підсвічником італійських тратторій 1970-х - пляшкою, напівзагорненою в солом'яний кошик, відомим як "фіаско".
Саме з фіаско папи XVI століття насолоджувались своїми кьянті.
Але округлене судно повинно було стати символом збитку, заподіяного міжнародному іміджу регіону завдяки експортному буму, в якому якість іноді жертвувалась кількістю.
Регбі-люблячий винороб
Ідея, що лежить в основі указу 1716 року, полягала в тому, що земля та клімат Тоскани протягом століть безперечно поєднуються з місцевими ноу-хау, щоб гарантувати, що вино з кьянті буде певного стилю та якості.
Через три століття ця ідея все ще переважає серед еклектичної купки персонажів, які зараз виробляють chianti classico.
Але також є новий акцент на варіації, створені на конкретних ґрунтах, експозиції та висоті - те, що фахівці з вина називають «тероаром» конкретного місця.
Марко Маццоні зі своєю обробленою бородою, вбранням та розумними замшевими черевиками виглядає як фермер-джентльмен, одягнений Джорджіо Армані.
Але власник невеликого маєтку Корте-ді-Валле за межами Греве наполягає, що перетворення винограду сангіовезе в привабливе вино не є роботою для міських дилетантів.
"Земля повна каменів і скель", - каже він. «Виноградні лози повинні страждати, щоб рости і процвітати. Це змушує потіти ».
У Куерсіабеллі з іншого боку долини улюблений в регбі винороб Манфред Інг - це більше шортів та пішохідних черевиків, коли він наглядає за врожаєм обнадійливих повніх ягід сангіовезе: 2016 рік може стати вигідним для запам'ятовування, каже він.
Querciabella перебуває в авангардних заходах, що дозволяють виробникам класико маркувати свої одноолійні вина як такі, що надходять із конкретних мікрозон за моделлю Бургундії у Франції.
Як і багато провідні бургундії, Керчіабелла вирощується органічно та відповідно до біодинамічних принципів. Навіть використання гною зараз утримується у власність вегана Себастьяно Кастільоні.
"Якщо ми хочемо все-таки виробляти хіанті ще протягом 300 років, це шлях до цього", - каже Інг-індіанець, який пояснює, як озимі культури, такі як ракета і дика гірчиця, використовуються для поповнення грунту виноградника в відсутність штучних добрив.
Терпіння у вагітних
Колись заповідник чоловіків, ще одна річ, яка змінилася за 300 років, - це те, що деякі відомі класичні класики зараз роблять жінки.
"Ми невеликий, але зростаючий клуб", - каже Сюзанна Грассі, яка в 2000 році відмовилася від білизни на вині, щоб активізувати сімейне господарство.
Садиба дев'яти гектарів Грассі, «Я Фабрі» («Ковалі»), піднімається на висоту до 680 метрів (2230 футів), близько до межі місця дозрівання теплолюбної сангіовезе.
Grassi не має можливості робити потужне, структуроване вино. Натомість акцент робиться на елегантності та вишуканості - тенденція до вираження чистої сангіовеси, що, на її думку, жінки виноробів Тоскани допомагають рухати.
"Я думаю, що жінки мають різну чутливість, коли справа стосується вина", - розповідає вона AFP. "Можливо, це тому, що вагітність вчить нас чекати, знаючи, що кінцевим результатом буде" bello "(красивий)".
