Експедиція на борту суперахти "Широта", вивчення Норвезької Арктики

Після двох послідовних переходів через знаменитий Північно-Західний прохід у 2014 та 2015 роках я був повністю зачарований дивом арктичних регіонів. Я чув лише про архіпелаг Свальбард, але чим більше я читав і довідався про нього, тим більше ставав рішучим провести принаймні ще одне літо в Арктиці, але цього разу Норвезьку Арктику.

Ми сіли на Latitude 8 липня 2016 року в Стокгольмі, Швеція, і після короткого круїзу до Копенгагена, де ми зібрали пару гостей, ми здійснили рейс до Бергена на південному заході Норвегії. З Бергена ми провели решту місяця липня, щоб повільно круїзувати по західному узбережжю Норвегії, досліджуючи фіорди, як фіорд Гейранґера та Тролльфьорд, до архіпелагу Лофотен, відомий своїм характерним ландшафтом з драматичними горами, що ведуть вниз до захищених бухт , і до Тромсе в Північній Норвегії. Тромсе відомий як культурний центр над Полярним колом і є популярним місцем для перегляду північного сяйва.

Через кілька днів у Тромсе ми вирушили перетнути Північний океан до архіпелагу Свалбард, також відомий як Шпіцберген. По дорозі до Свальбарду ми зупинилися на маленькому острові під назвою Bjørnøya, також відомий як Острів ведмедя. Bjørnøya - це природне заповідник для птахів з високими скелями, де ви знайдете колонії гніздування Ауків, Чорноногих Кіттваків, Гільйомотів та Пуффінів. Bjørnøya рідко, якщо взагалі, відвідується на суднах, що їздять, і туристичних поїздок до Bjørnøya немає. Однак ми знайшли залишки російського рибальського човна, екіпаж якого був на вечірці, потім напився та заземлив їх човен, який зараз є постійною частиною острова.

Після дводенної зупинки в Бьорнёя, в основному через погоду, ми поїхали до Шпицбергену та його головного міста Лонгйрбієн, куди ми приїхали 3 серпня. Лонг'єрбієн вважається столицею Свалбард, і чисельність населення складає трохи більше 2000 чоловік. центр діяльності в межах архіпелагу. Є музеї, хороші магазини, галереї та гарна інфраструктура для підтримки туристичної діяльності. Це досить примітно, враховуючи чисельність населення. Існує навіть ресторан зі зіркою Мішлен, і паб, який оцінюється як 6-й кращий бар у світі! У високий сезон повинно побачити багато туристів.

За кілька тижнів до того, як потрапити, ми налагодили контакт з Джейсоном Робертсом, який базується на Свалбард і який працював із сером Девідом Аттенборо протягом останніх 30 років або близько того, щоб надрукувати документальні фільми, такі як Заморожена планета, Людська планета тощо. і запропонував взяти з собою одного з його колег, Ейнаара, молодого норвежця, з собою. Це було найкращим рішенням, яке ми коли-небудь приймали, оскільки знання Ейнаара про архіпелаг та його дику природу були незамінними. Як додатковий бонус, він мав чудову особистість і ладнав з усіма на борту. Для всіх, хто планує відвідати Арктику, я настійно рекомендую зв’язатися з Джейсоном Робертсом Продюсенс в Свальбард.

У нас було декілька гостей, які мали залишити нас 9 серпня, тому ми розбили план круїзу на дві частини. Перший був п'ятиденний круїз на західному узбережжі архіпелагу і назад до Лонгйарбієна. Другим було 17-денне обхід навколо архіпелагу проти годинникової стрілки, включаючи екскурсію на дуже рідко відвідуваний (нам сказали, що ми третій човен, який коли-небудь відвідав) острів під назвою Kvitøya та короткий візит до льоду Арктики пакет на північ від 81 градуса північної широти.

Перший день доставив нас до Кроссфьорду в Національному парку Північно-Західного Шпіцбергена. Кроссфьорд протяжністю 30 км, з різними гілками, вражаючими пейзажами з численними льодовиками та безліччю привабливих екскурсійних місць. Ми провели день, вивчаючи різні сусідні фіорди, Möllerfjorden, Mayerbukta і навіть зуміли піднятися на айсберг, що плаває у філії Фьортенде.

З Кроссфьорду ми здійснили рейс до Магдаленефьорд, який врізається приблизно в 10 км прямо в узбережжя. Цей фіорд, як правило, доступний цілий рік і був популярний серед китобоїв у 17 столітті. У ній є бухта Тринітамна, прикрита півостровом Гравнесет, що забезпечує хороший притулок для відвідування кораблів. У 1977 році австрійського альпініста вбили білого ведмедя в Магдаленефьорді, і тут ми також побачили великого чоловічого полярного ведмедя, який явно відпочивав під час своєї подорожі на північ, куди відступила крижана пачка. Ми взяли поїздку в тендері до Амстердамії, названої на честь голландських китобоїв, де ми побачили велику групу моржів, що самі засмагають.

Наступною зупинкою став Раудфьорд, перший фіорд на схід, коли ви прямуєте за північним узбережжям Шпіцбергена із західного кута. Це довжина близько 20 км з низкою бічних заток із отеленням льодовиків та мілководдям. Ми взяли тендер і приземлились в Аліхамні, де ми пройшли пішки приблизно за 14 км по дуже скелястій місцевості до іншої сторони фіорду, де ми запалили величезне багаття з карча, перш ніж тендер підійшов і забрав нас. Всі спали дуже добре тієї ночі!

7 серпня ми поїхали до Триггхамни та взяли тендер до Алькепінтену з його вражаючими висотами на 100 м висоти, ідеально підходять для гніздування колоній птахів. Ми поїхали туди, чи зможемо знайти та сфотографувати північну лисицю, яка, як відомо, затримається біля основи скель, щоб спіймати будь-яких молодих гільйотів чи ауків, що намагаються здійснити свій дівочий політ, але хто не встигає до моря!

Ці птахи надають останній шанс лисицям приховати трохи їжі на зиму.На жаль, ми в цей день не побачили жодної лисиці, хоча насправді натрапили на небагато оленів.

В останній день, перед тим як відправитися назад до Лонгйарбієна, щоб скинути гостей, що від'їжджали, ми зупинилися в Пірамідені, безлюдному містечку, спочатку побудованому росіянами для проведення видобутку вугілля. Коли видобуток вугілля став неекономічним, вони просто покинули це місто в 1998 році, і тепер він схожий на місто-привид, але з діючим готелем із шістьма росіянами, які живуть там. Ми фактично пішли і випили російської горілки в барі. З Пірамідена ми відвідали сусідній льодовик, де нам вдалося піднятися вгору і пройтись по тілу льодовика в каналі талої води. Це досить унікальний досвід, оскільки оточений крижаним тунелем льодовикового льоду. З іншого боку нам вдалося потрапити на вершину льодовика, звідки ми отримали кілька хороших кадрів та фотографій безпілотника.

Після того, як наші гості виїхали 9 серпня, ми залишилися у Лонгйарбієні на пару днів, оскільки погода на східному узбережжі архіпелагу, куди ми прямували, стала неприємною. У Лонг'єрбієні ми прогулялися, відвідали арктичні музеї, покуповували та випробували всі їхні ресторани.

Ми виїхали з Лонг'єрбієна 11 серпня о 19 годині вечора та прибули до Беллезунда о 1:30 ранку. Bellesund - це вхід до системи фіорду з кількома гілками, що простягаються до 80 км у внутрішній частині. Ми вирушили в довгий похід до двох мисливських кабін у таборі Мілар. Це був наш щасливий день, адже, крім багатьох оленів та деяких дій з двома шашликами, які постійно атакували нас та нашого безпілотника, ми також натрапили на матір-лисицю з трьома дитинчатами. Ми кілька годин фотографували їх як з нашими камерами, так і з дроном.

13 серпня ми здійснили круїз до Хорнсунду, найпівденнішого фіорду архіпелагу Свалбард, і деякі вважають, найкрасивішим. У ньому є вісім великих льодовиків з лицьовими фронтами, підкріпленими дуже вражаючими горами, включаючи Хорсундіндіт, третю за висотою гору архіпелагу. Поєднання вершин і льодовиків створюють деякі ефектні пейзажі. Ми взяли участь у тендері та відвідали льодовики в Бергербукта, Бреполлен та Сторбрін і походили до неймовірного утворення скель, які можна охарактеризувати лише як арктичний Стоунхендж. По дорозі ми побачили більше оленя та лисицю.

Наступного дня ми планували поїхати на острів Edgeøya, де є декілька скель для гніздування птахів, куди, як відомо, піднімаються полярні ведмеді, коли їжі не вистачає, щоб поїсти яйця та пташенят із гнізд. На жаль, погода була поганою, і ми б не знайшли безпечного кріплення в Edgeøya, тому ми пропустили його і продовжили Баренцойю та Дорстбукта, де ми побачили двох полярних ведмедів, що йдуть по берегу.

Одним із найбільш пам’ятних моментів подорожі був візит до Viberbukta та подорож по всьому пустотливому льоду до масивного льодовика Брасвелл, який є частиною льодовикової системи, що складається з 170 км льодових скель. На ньому було кілька величезних водоспадів, що сходили з вершини льодовика, створюючи справді незабутнє видовище.

16 серпня ми почали пробиратися до “Білого острова”, Квітёя, але по дорозі ми вирішили зробити зупинку на північній околиці Сторйої. Ці два острови є найвіддаленішими точками архіпелагу, з яких Сторёя, лише менший острів має площу 40 кв. Ми прибули о 9:30 вечора і вийшли на невелику розвідку з тендером. Як виявилося, це було дуже вчасно, тому що ми помітили двох полярних ведмедів і одного з них зовсім біля якоїсь моржі. Це було так цікаво, що ми не повернулися до Широти лише о 3 годині ранку. Це була перевага 24-годинного сонця, ми могли робити все, що завгодно, у будь-який час. Ми провели додатковий день у Сторої, перш ніж продовжувати Квітою. Приблизно 99 відсотків Квітоя, площа якої складає 700 кв. Км, вкрита крижаною шапочкою, і є лише три дуже малі ділянки, які не є льодом. Ми зробили нашу першу зупинку на Андренесеті, одній з ожеледиць, але там було занадто багато набряку, і, хоча ми побачили моржів та одного мертвого полярного ведмедя, ми рушили на північно-східний кінець острова до Kræmerpynten, де ми провів два дні.

Перебуваючи у Kvitøya, ми дуже багато походили і досліджували тендер. У воді було багато пустотливого льоду, і багато маток з своїми маленькими дітьми. Ми також побачили чотирьох полярних ведмедів (два з яких переслідували нас, коли ми походили на льодовик!), А також три мертві полярні ведмеді. Ведмеді або загинули від голоду або, можливо, від травм, отриманих під час спроби напасти на моржів. Моржові матері з молодими можуть бути дуже небезпечними і будуть нападати, ранити або вбивати білих ведмедів. Наприкінці одного походу, коли ми піднялися прямо до топового льодовика, ми спустилися до однієї з крижаних ділянок на Квітої і запалили багаття. Було так приємно і тепло з блакитним небом, що ми вирішили пообідати барбекю біля багаття. Шеф-кухар взяв човни, щоб повернутися до Latitude, щоб отримати їжу та запаси, і, поки ми чекали його, великий чоловічий полярний ведмідь вискочив досить близько до нас. Він, мабуть, вийшов з води на той бік, де, ймовірно, намагався полювати на моржів або тюленів. Він став досить цікавим і почав наближатися до нас, тому нам довелося відмовитися від своїх планів на вечерю з барбекю. Він надав кілька дуже приємних фото можливостей протягом наступної години або близько того, і тоді ми повернулися до Широти, коли він піднявся на льодовик майже по тій самій стежці, яку ми взяли вниз. Kvitøya явно була родзинкою подорожі, і ми шкодували, що покинули її, але погода почала змінюватися, і ми хотіли побачити, чи зможемо ми досягти до полярного льодового шельфу приблизно в ста милях на північ від вершини архіпелагу Свальбард.

Ми виїхали з Квітея 20 серпня в густому тумані та дуже поганій видимості.Це було важко через наявність у воді багато льоду. Ми потрапили на полярну крижану полицю приблизно через 20 годин, а потім провели два дні в льоду. Неможливо прив’язатись туди, оскільки вода занадто глибока, тому ми розробили техніку, де ми просто «причепимось» до великої криги, а потім пливемо з нею. Нам навіть вдалося вийти на крижину і сфотографуватись, в той час як дівчата гуляли, і двоє людей стояли на варті з гвинтівками у разі нападу на білого ведмедя !! Це був досить дивовижний досвід.

Ми залишили крижану полицю 23 серпня і вирушили до району Вудфьорд та до Ліфдефьорду, який користується великою популярністю серед відвідувачів через свою надзвичайну природну красу та безліч варіантів екскурсій. Після кріплення біля Сордальсбукта ми відвідали льодовик Монако і після обіду взяли тендер на надзвичайний «пляж» під величезною Червоною горою. Ми влаштували багаття та обсмажені зефір і спостерігали за зміною кольорів, коли сонце повільно рухається з однієї сторони на іншу, не встановлюючи ніколи. Поки ми сиділи біля багаття, арктична лисиця підскочила голову над підйомом, але була занадто сором’язлива, щоб підійти ближче. Запах їжі був для нього, мабуть, занадто сильним, щоб хоча б поглянути. Це багаття під червоною горою було ще однією з незабутніх подій подорожі!

Після виїзду з Лієфдефьорда 24 серпня ми зіткнулися з деякими досить бурхливими морями та поганою погодою, тому ми занурились і вкрилися в Магдаленефьорді на Західному узбережжі, куди ми вирушили в першій частині подорожі. Як тільки поліпшилася погода, ми поїхали і вирушили до Ні-Алесунду, одного з населених пунктів, який досі використовується науково-дослідними станціями, створеними багатьма країнами, включаючи Китай, Японію, Індію, Італію та координовану Норвезьким полярним інститутом. Ny Alesund - найвища точка проживання людини на землі і є одним з найважливіших об'єктів в історії розвідки Північного полюса. Протягом літа близько 150 вчених з різних країн працюють там, збираючи дані про арктичний лід та дику природу. Постійне населення - це лише 40 осіб, які залишаються там цілий рік.

Провівши трохи більше дня в Ні-Олесунді, ми нарешті пробралися до Лонгйарбієна, усвідомлюючи, що щойно ми зробили те, що мало хто робив до цього: повне обхід Східного архіпелагу з зупинкою на полярному льодовому шельфі . Широта тепер ближче до Північного полюса, ніж будь-яка інша приватна яхта. Коли ми зупинилися на крижині, ми опинилися в 400 милях від Північного полюса.

Ця стаття вперше була опублікована в Yacht Style 37.