Експерти кажуть, що найвищі рейтинги ресторанів - це, ймовірно, клієнти Google для індивідуального харчування

Стів Плотницький з привабливих прийомів їжі © OAD

Це справжня ознака найкращого ресторану сьогодні, - каже Стів Плотницький, колишній керівник музичної служби, який перетворився на продовольчий блогер, чий рейтинг ресторану Opinionated About Dining (OAD) вимагає вживання кулінарної еліти у всьому світі.

Оскільки найкращі ресторани розуміють, що подавати страву бездоганно обернутої їжі вже недостатньо, він сказав в інтерв'ю перед відкриттям в Парижі найпопулярніших європейських ресторанів 2017 року в Парижі на цьому тижні.

Сьогоднішні закуски з глобусом є більш досконалими та витонченими, ніж будь-коли раніше, тоді як театральна їдальня та видовищне мистецтво вже не є дивовижним чи новим. На сьогоднішній день, найбільш уважні ресторани роблять домашнє завдання та встановлюють для гостей індивідуальний обід.

"Якщо ви подивитеся на топ-50 ресторанів на OAD та на 50 кращих у світі, я буду робити обряд, що вони заздалегідь усі вони гуглили своїх клієнтів", - сказав він.

Для замовника це означає більш персоналізований досвід, коли шеф-кухар чи сервер можуть порекомендувати страву зі свинини, якщо їдальня висловила любов до всіх речей свині в Інтернеті або обмінялася приємними з приводу рідного міста гостя.

Щоб проілюструвати свою думку, Плотницький звертається до їжі, в якій минулого року 46 членів ОАД були запрошені пообідати в Номі в Копенгагені, перш ніж він закрився. Велика слава Noma завдячує тому, що чотири рази очолювала список 50 кращих ресторанів світу.

За кілька днів до цього шеф-кухар Рене Реджепі, відомий в світі сучасної гастрономії ім'я знаменитостей, надіслав Плотницьким по електронній пошті з проханням про короткі біографії кожного кожного гостя.

"Він хотів поговорити з ними за столом, коли він відвідав їх, показавши, що він має деякі знання про них", - пояснив Плотницький.

"Для мене це означає зміну способів роботи ресторанів".

Плотницький - це прогулянкова енциклопедія їжі, яка може римувати страви, які він їв разом з роком, як кулінарна дискографія.

Для того, щоб проілюструвати свої аналогії, він часто використовує музичні посилання, пережиток своїх днів як виконавця музики, претензія на славу якого виявила Run-DMC.

Під час дискусії про вплив французького шеф-кухаря Алена Пасарда - чий паризький ресторан Arpege у цьому році ввійшов до списку найкращих європейських ресторанів OAD, Plotnicki зараховує шеф-кухаря за те, що він вплинув на покоління деяких головних шеф-кухарів сьогодні, зокрема Ферран Адрія.

Це як слухати рок-н-рол, каже він. "Я чую так багато музичних примірників, які надходять прямо з" Бітлз ". А в "Бітлз" ви чуєте Бетховена ".

Він також використовує музику для ілюстрації менш влесливого портрета гастрономії у Франції сьогодні, де шеф-кухарі не перетворилися на ту саму класичну мелодію - класичну французьку кулінарію - вони грали роками.

«Франція дуже ізольована від решти світу. Більшість французьких кухарів готують у класичному стилі. Це може бути дуже добре. Але це не дуже впливово Вони досить провінційні, - каже він.

На додаток до його аналогії класичної музики він додає: "Це як бути на Ямайці і слухати лише реггі-музику".

Тим не менш, Плотницький з прихильністю говорить про гастрономічну спадщину Франції, яку він вважає тим, що вперше відкрив очі на силу гарної їжі.

Коли його попросять поділитися своєю найпомітнішою їжею-епіфанією, він сягає 1982 року - одного з декількох моментів, заархівованого в його особистої кулінарної дискографії, - і з ейфорією говорить про яєчну ікру, яку він мав у ресторані Джоела Робучона; печера-омарів, "у якого, мабуть, плавала ціла паличка масла", і фріш-стейк у Бофінгера, де він дізнався правильний спосіб їсти стейк (трепетно ​​рідкісний).

«Ця поїздка змінила те, як я підійшов до їжі. Їжа вже не була лише необхідністю. Їжа була приємною », - сказав він.

"Раптом добре харчуючись - це те, що ви могли зробити для кожного прийому їжі. Це виходило за межі їжі для необхідності і перетворювалося на їжу для задоволення. Це був чудовий момент навернення ».

Але після десятиліть, що грають в одній мелодії, репутація Франції, як храм гастрономії Верхньої Русі, була затьмарена більш сміливими країнами та шеф-кухарями, і ризикує стати неактуальними.

«Сьогодні вплив є найважливішим компонентом для шеф-кухаря. Це ніколи не було. Раніше було, що найкращим кухарем був шеф-кухар, який робить найкращу смажену курку. Але більшість ресторанів шукають щось більше, ніж це. Вони хочуть чогось унікального ».